要說青春的回憶，除了殺馬特發(fā)型、非主流音樂、充實但是聽不懂的課、各種臺偶韓劇，衣服也承載一段時光回憶。服裝風(fēng)格和品牌變化，也是時間流逝的證明。

很多人的青春里或許都有那么幾件森馬、以純、班尼路、阿依蓮、美特斯邦威等等，或許早已經(jīng)記不起當(dāng)時穿上衣服的自己，但是看到品牌總會懷念起那段青澀的時光。

不過，等到想為青春消費時，卻發(fā)現(xiàn)有些品牌就這么無聲無息湮滅在時間里了。

比如，拉夏貝爾。

2024年11月14日，拉夏貝爾正式告別港交所退市。而早在2022年，拉夏貝爾已從A股退市。至此，國內(nèi)首家“A+H”股上市的服裝品牌、曾經(jīng)的中國女裝第一股正式退出歷史舞臺。


圖源：魯中晨報

面對退市，拉夏貝爾表示，H股股份上市地位的取消不會對公司日常經(jīng)營及重整工作產(chǎn)生重大影響。它強調(diào)，公司將依法繼續(xù)推進重整工作，爭取消除此前面臨的債務(wù)負擔(dān)，改善持續(xù)經(jīng)營能力及經(jīng)營狀況，重回良性增長軌道。

拉夏貝爾退市當(dāng)然不是突然之舉，從2018年起，拉夏貝爾的業(yè)績就開始出現(xiàn)明顯下滑。2018年拉夏貝爾營業(yè)收入101.76億元，到2019年僅剩76.66億元，凈虧損高達21.66億元。而2018至2023年六年間拉夏貝爾凈利潤更是保持連年虧損狀態(tài)，合計虧損約67.96億元。


圖源：每日經(jīng)濟新聞

業(yè)績持續(xù)下滑，凈利潤持續(xù)虧損，對外大筆資金投入?yún)s無法收回成本，拉夏貝爾資金鏈緊張，一方面要面臨巨額償債壓力，另一方面因無法按期還債，被債權(quán)人申請破產(chǎn)清算。

2021年，嘉興誠欣制衣有限公司、海寧紅樹林服飾有限公司、浙江中大新佳貿(mào)易有限公司三家債權(quán)人公司向法院申請對拉夏貝爾進行破產(chǎn)清算。2022年5月24日，拉夏貝爾被上海證券交易所予以摘牌。2023年9月，拉夏貝爾表示公司已進入破產(chǎn)重整程序，期間拉夏貝爾也有一些自救之舉，但也只是杯水車薪。直到今年11月，拉夏貝爾依然不能滿足港交所復(fù)牌指引，被取消H股股份上市地位。

2024年上半年，拉夏貝爾營業(yè)收入又下跌17%，只有不足7000萬，凈虧損超4000萬，全國門店數(shù)量僅剩155家。而2017年，拉夏貝爾巔峰時在全國有近9500家門店。幾年時間，滄海桑田，拉夏貝爾閉店超9000家。

今年年初，拉夏貝爾總部基地辦公樓被拍賣。截至拍賣結(jié)束，無人出價，拉夏貝爾本次司法拍賣已流拍。


圖源：大眾網(wǎng)


圖源：淘寶阿里拍賣

從中國女裝第一股到如今不得不拍賣總部基地，拉夏貝爾的故事令無數(shù)曾經(jīng)的顧客感慨不已。


拉夏貝爾，風(fēng)光之下

拉夏貝爾（La Chapelle），1998年成立于上海，是一家定位于大眾消費的多品牌、全渠道運營的時裝集團，追求強調(diào)個性化的設(shè)計，是將設(shè)計滲透人文文化的時尚品牌。公司自成立以來始終專注于服裝服飾領(lǐng)域，堅守“為美好生活設(shè)計”的品牌初心和發(fā)展理念，致力于為中國廣大消費者提供兼具時尚、品質(zhì)以及高性價比的服裝產(chǎn)品。

公司旗下?lián)碛小癓a Chapelle”、“La Chapelle SPORT”、“Candies ”，三大主營女裝品牌，2011年8月推出男裝品牌“La Chapelle Homme”，2012年推出新興少女品牌“7.Modifier”，同年推出日韓系少女裝品牌“La Babite”，2013年相繼推出以O(shè)ffice Lady為受眾的成淑女裝品牌“Laetia by La Chapelle ”、親子裝“La Chapelle Mini”、童裝“ La Chapelle Kids”。

21世紀初，拉夏貝爾和森馬、淑女屋、美特斯邦威等國產(chǎn)服裝品牌共同迎來了黃金發(fā)展期。

2009年，拉夏貝爾先后獲得聯(lián)想兩次投資，規(guī)模迅速擴張。2012年，拉夏貝爾加快開店步伐，2012年到2017年短短五年，拉夏貝爾門店從3340家擴張到9448家。2014年，拉夏貝爾港股上市。2015年，拉夏貝爾營業(yè)收入超90億元人民幣，同比增長16.4%，毛利潤超60億元，凈利潤超6億元。2017年，拉夏貝爾于上海證券交易所上市，成為國內(nèi)首家“A+H”股上市的服裝品牌。同年，拉夏貝爾營收90億元，盈利近5億元，擁有超9000家門店。也就是從這時候開始，拉夏貝爾的頹勢逐漸顯露出來。

瘋狂跑馬圈地擴張開店的拉夏貝爾對彼時電商平臺的崛起不以為意，也忽視了服裝賽道玩家增多的現(xiàn)實。當(dāng)時的拉夏貝爾還沉浸在“中國女裝第一股”的美夢中不可自拔。2018年，拉夏貝爾營收破100億元，凈利潤虧損近1.6億元，出現(xiàn)了上市以來的首次虧損。這次虧損就像一個魔咒開啟了拉夏貝爾的下滑之路。

回看拉夏貝爾這一路，長期執(zhí)著于線下直營，堅持品牌規(guī)模和渠道規(guī)模那一套經(jīng)營思路。2015年后，拉夏貝爾的擴張分為兩方面，一方面瘋狂開店，拓寬品牌的線下規(guī)模，另一方面不斷投資合作新品牌，拓寬品牌盈利渠道，先后控股杭州黯涉集團、廣州熙辰服飾、法國品牌Naf Naf SAS等。可惜品牌線下規(guī)模的擴張和品類的增加，并沒有給拉夏貝爾帶來顯著的收益。

瘋狂擴張的拉夏貝爾像個想一口氣吃成胖子的瘦子，一方面線下跑馬圈地門店數(shù)量增加過快，門店租金、人工成本、水電開支等費用一路飆升，成為拉夏貝爾的一大負累。另一方面不斷進行的收購控股，旗下品牌數(shù)量增加，庫存也隨之激增，去庫存成了擺在拉夏貝爾面前的一大難題。在這種“多品牌、直營為主”的經(jīng)營模式下，拉夏貝爾的經(jīng)營成本和經(jīng)營風(fēng)險幾乎是以同樣瘋狂的速度增加。

在拉夏貝爾擴張的同時，國內(nèi)電商平臺崛起，眾多白牌服裝搶先進駐，服裝選擇增加，消費者可選擇價格范圍更廣，無數(shù)“9.9元”吸引著消費者，線下消費市場逐漸被線上消費擠占，越來越多服裝品牌也開始意識到線上消費這一龐大市場潛力，開始入駐電商，著力拓寬線上銷售渠道。國外品牌優(yōu)衣庫、Zara、H&M等也憑借或不錯的質(zhì)量或時尚的設(shè)計或不高的價格悄悄占領(lǐng)人們的衣柜。