《紐約時報》在2016年的報道中曾指出，“穆斯林時尚不再是只針對特定區域市場的次要系列，而是已經打入西方的主流市場了”。現在，他們在時尚界的話語權正變得越來越大。
今年，舊金山笛洋美術館(SanFranciscoDeYoungMuseum)新展“當下的穆斯林時尚”(ContemporaryMuslimFashions)首次將目光投向穆斯林世界的潮流創造者、以及他們復雜多樣的著裝規律。
“有些人認為伊斯蘭教世界中沒有時尚，但事實恰恰相反。在充滿活力的、現代的時尚領域，穆斯林時尚顯得相當活躍。”舊金山美術博物館的董事兼首席執行官MaxHollein表示說，“當代的穆斯林時尚是一個非常需要且早該進行多方面探索的話題，然而，它在很大程度上被博物館所忽視了。這個展覽從我們長期為杰出的時尚展品舉辦的展覽中脫穎而出，它旨在使更廣闊的政治、社會和文化誤解和理解清楚地顯現出來。”
這說的是，穆斯林時尚從來就不是時尚領域自身的議題。對它的討論始終和女性權利、歐洲難民、恐怖襲擊等問題綁定在一塊。
而另一方面，外界對“穆斯林群體”的解讀又常常過于片面和主觀，其內部的復雜和多元性，以及她們自己的聲音，卻為人所忽略。
早在2014年，主流時尚品牌就開始思考如何更好地和這一日漸繁榮的消費市場產生聯系了——由于服裝消費上的排他性，穆斯林時尚對它們而言，構成了一個完全獨立且有待開拓的市場，吸引著Buberry、DKNY、H&M等在內的奢侈品、快時尚和電商品牌。2017年，耐克開始首次為穆斯林女運動員設計頭巾。零售商和百貨商店也緊跟其上，比如梅西百貨(Macy’s)就納入了Verona系列，其中包括長及腳踝的開襟羊毛衫等服飾。看來，誰都不想錯過這一有購買潛力的消費群體。
然而，時裝商業評論BoF指出，盡管時尚界開始重視穆斯林消費者，但如果將穆斯林簡單地理解為一個整體，存在著誤解、疏遠這個在實際上多樣化的消費市場的風險。而且，它們顯然“不夠真誠”。
穆斯林品牌咨詢機構OgilvyNoor的調研表明，超過90%的穆斯林認為他們的宗教信仰會影響到他們的消費習慣。但是，這還同時受到年齡、經濟階層、受教育程度、所在國家地區等因素的影響。
這也是“當下的穆斯林時尚”一展想要討論的東西。
展覽的主要部分將關注以穆斯林人口為主的國家的主要著裝形式，以對“伊斯蘭教文化如何形塑服飾風格”做一個梳理。這將囊括來自FaizaBouguessa、MashaelAlrajhi和WadhaAlHajri等設計師的服裝創作，還有被設計師ItangYunasz、DianPelangi、BernardChandran、以及服裝品牌Blancheur進一步推動的東南亞紡織傳統——相比于迪拜、沙特阿拉伯等海灣地區顏色肅穆、淡雅的穆斯林服飾，擁有世界上最大的穆斯林人口的印度尼西亞更傾向于色彩明麗、富有活力的穿著;她們可以選擇不同的遮蓋度——有些甚至完全省略這一點，盡管仍會選擇寬松的著裝。可以說，它們代表著兩大穆斯林聚居區域的典型穿著風格。
展覽的另一部分將會探索西方著名的時裝品牌如何將這種“適度時尚”(modestfashion)融合到它們產品線中，它將進一步厘清時尚大牌對穆斯林文化存在的誤解。這其中比較有代表性的是，DKNY設計的“齋月系列”(Ramadan)和Dolce&Gabbana推出的印花罩袍和頭巾系列。這一部分還會關注到伊斯蘭教風格的街頭服飾和運動裝，比如Marks&Spencer最具爭議性的“布基尼”(burkini)系列。事實上，它們和穆斯林千禧一代的聯系最為緊密。
其中，展覽也會將話語權交還給這一群體，通過秀場鏡頭、新聞剪輯以及紀錄片等形式展現穆斯林個人的敘述和愿景。這和她們被時尚大牌所代表的聲音不同，“D&G看似用這個系列認可了穆斯林時尚，但它也同時設法將我們排除在主流之外。”英國穆斯林時尚博主兼設計師DinaTorkia曾這樣表示道。
這也引出了穆斯林時尚比較有意思的一點——它是被看似相對的兩極所塑造的：宗教信仰會使它們避免出現任何奢侈和傲慢的細節，或是引起他人對自己的注意;而與此同時，它們又無法脫離全球時尚潮流的語境。
伊斯蘭時尚和設計理事會(IFDC)的創始人AliaKhan說：“和其他人一樣，穆斯林女性也是講求時髦、且對自己的時尚衣櫥有著嚴苛要求的。她們也想在秀場上看到迷你短裙，只是稍微寬松和長一些。”
展覽將于22日開始，持續至明年6日。
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