王麗19歲成為繡娘，后來才轉型為服裝獨立設計師，記憶最深的是，除夕前夜花了14天為客戶趕制了一件“龍袍”。
安徽人叢劍扎根鄭州，最早憑婚紗定制打出了名堂，電商沖擊下，今年元旦改做中國風元素的IP。
從小在服裝教授父親熏陶下的吳玉嬋，畢業后從設計師助理做起，積淀七八年后開創了女裝品牌“仟彥”。
衛哲從媒體出走后，創立了怪誕星球，他沒有預料到有天會為特步、好想你、中國郵政做跨界聯名——原來創意也可以賣錢。
馬三毛兒時就有服裝夢，上學時把作業掛在朋友店內寄賣，意外走紅。他從沒想過與服裝設計分開過。他做定制、創品牌，并把收入的全部用來收集和體會時裝。
他們合力構成了奮力搏擊的鄭州服裝設計師群像。時值當下，這個群體依然面臨著要堅守還是出走、要生存抑或夢想的現實抉擇。
設計師馬三毛：創意可以當商品賣
不出意外，設計師馬三毛的日常，基本上會在打樣車間、服裝工廠、面料市場以及位于鄭州瑞光創意工廠的masanmaomao實體店鋪出沒。
大學時，他把一個課堂作業掛在朋友家居店里做陳列，卻意外被客戶看中并購買，這是他第一次意識到原來創意可以當做商品出售。這也直接決定了他畢業后便獨立創業的選擇。
馬三毛的設計靈感來源他的所觀所感，他喜歡觀察人，喜歡收集碎片信息與情緒，電影、音樂、藝術都能激發他的表達欲望。在洗澡時或半睡半醒之間，他的思維最為活躍。
馬三毛說他就是為了穿好看的衣服而生，他既是服裝的設計制造者、品牌創始人，更是服裝的消費者與收藏者。
通常，他的設計路徑有兩條，以面料本身帶來的靈感，設計出適合的款式與版型，或者有一個想法，再尋找相關面料來實現。身為設計師，他最不缺的是頭腦風暴，“設計來得很快”，這很大原因來自于其對服裝特性、流行趨勢足夠了解以及平時大量的購買和穿著體驗。
設計師不是孤立的，他要和打版師、工廠溝通。設計師并非完全光鮮時尚，要跑生產、進車間，每天伴隨的是針頭線腦和狀況不斷。好在他覺得“全過程都是享受的”，“我就是為了衣服而活著的”。
從設計師到品牌創始人的集體轉型
馬三毛不僅僅是設計師，更重要的角色是原創品牌老板。
這不僅僅是孤例。越來越多的設計師在看到行業的投資回報率低而選擇退出后，留下來的人依賴經驗和人脈，自己開創了某個服裝品牌來獨立運營。
他們撕開了原創設計師艱難存活的時代口子——不屈服于企業的意志，又不愿輕易向理想妥協，這些設計師選擇轉變為原創品牌創始人。近年來，鄭州設計師群體當老板、創原創品牌的集體轉型，已漸成規模。
吳玉嬋2002年進入上海一服裝企業，做了一年設計師助理、一年半設計師、兩三年設計總監后，回到鄭州創立工作室，主要給上海客戶做服裝類的定向研發。2015年，憑借著多年的設計師工作經驗，她創立了女裝原創品牌“仟彥”，自己做起了老板。
設計師吳玉嬋在對比色圖
設計師孟希回鄭后，曾經在逸陽、婭麗達擔任過設計總監職務，后來開創“諾然”、“希尚華衣”兩大品牌，從設計師轉型為原創品牌創始人；1994年出生的設計師王勝杰，畢業后兩年后，做起了自己的原創設計師品牌“無言立己”。
“在企業的設計師日子不好過，因為多數鄭州服裝企業老板沒有頂層設計，出現了不少老板娘做設計的現象，老板娘常常東一榔頭西一棒槌，設計師成為老板娘的工具，存在感、話語權不強，所以也會出現大量的仿版、舊款和抄襲。”鄭州本土資深設計師叢劍向河南商報記者分析為何不少設計師轉型自己創品牌的原因。
但從設計師到品牌創始人的轉身，并非容易。
“產品設計師面對的是一個點，只需要做好產品即可，但是品牌掌舵者面對的是點線面的結合，是一個經營管理者角色，必須要經歷一個歷練過程，這個過程需要3-5年。”吳玉嬋花了8年多時間，才完成了從產品設計者到品牌創始人的轉變。
留守還是出走？
最早追溯到上世紀八九十年代，當時就有“河南服裝設計人才孔雀東南飛”說法。
1985年，宋瑞萍從河南省工程學院服裝設計專業畢業，她是第一屆學生，當時僅有9個畢業生，大部分同學遠赴廣東、浙江等地，她也去了廣東湛江。
一直到現在，鄭州本土設計師還面臨著留守還是出走的抉擇。
鄭州乃至河南服裝產能巨大。1978年，河南省服裝產值僅20億元，產量2983萬件；到了2018年，河南服裝年產值達到3000億元，產量32億件，分別是1978年的150倍、107倍。
3000億元的年產值在全國排名中位列第6，名次靠前。
不相匹配的是設計研發和原創能力。在鄭州市服裝協會會長陳勇斌看來，“和傳統服裝大省廣東、浙江、江蘇、山東、福建相比，在品牌影響力上還有很大差距，創新設計研發能力更為薄弱，人才缺乏是首要因素。”
2008年是“全國女褲看鄭州”的黃金時代，當年年底鄭州年產化纖女褲1.6億條，約占全國同類產品市場的半壁江山。
然而，河南省服裝協會會長李剛卻能從中看到“品牌附加值低、原創設計能力弱”特征。他曾打了個比方，“鄭州女褲相當于本科生，離研究生、博士生的水平還有相當距離。”
鄭州服裝產能強，設計師力量弱
設計師叢劍的服裝呈現濃濃的中國風
“鄭州服裝產能做上去了，催生了一大批以做尾貨和批發貿易為主的服裝商，但他們干的是服裝搬運工的生意。目前的鄭州產業不支持設計師的生存，缺乏大IP，即便好不容易辦一個設計行業大賽，獎也是被別人拿，長此以往設計師必然外流。”叢劍分析，“資金和關注度應該投放在設計師身上，設計師應該把重心放在技術上。”
在十多年前，叢劍的服裝私人定制生意很滋潤，那個時候他面對的是與本土設計師的正面競爭，游刃有余；隨著后來互聯網和電商的普及，他的競爭對手一下子拉升到全世界維度，因為鄭州本地缺乏好的產業背景以及較為落后的產業關系，叢劍這一撥設計師面對全國的PK，一下子變得被動起來。
這一段時間里，叢劍身邊的設計師同行沒停止過外流。有部分還堅守的，在叢劍看來也大多是因為私人關系不得已留下，比如父母身體或者家庭原因。
收入低是另外一面更為現實的考慮。一名不愿具名的設計師告訴河南商報記者，鄭州成熟設計師每月基本工資在五千元左右，另外靠賣版或銷售量計提成。但是鄭州賣版市場極不成熟，一些服裝大牌傾向于從北上廣深一線城市采購，寧肯拋棄更熟悉本土情況的鄭州設計師。而且，設計師從培養到成熟需要3-5年時間，熬過去這并不短的養成期需要毅力，很多人等不到天明。
一位從深圳回歸鄭州的資深設計師曾向河南商報記者講述，他從業18年，如今每個月底薪拿到8000元，每賣出一件自己設計的衣服，拿20%提成。依此算，在淡季他的月收入維持在一萬元，旺季達到兩三萬元。
從業18年的資深設計師不過如此，行業新兵收入狀況可想而知。
要生存還是要理想？
土壤貧瘠、人才外流之外，設計師們還面臨著要生存還是要理想的抉擇。
“不是每一個設計都會被市場所接受，它是我充滿設計情懷的作品，但太過藝術并不符合消費者的需求，人家跟我說太跳脫、穿不出去、常人無法理解……”
以上是來自設計師的吐槽。
馬三毛也曾在藝術和商業的間隙中困惑過。最早，他的工作室以私人定制為主。但他逐漸意識到，定制是命題作文，需要揣摩客戶的心思而來創作，時間久了，他產生了一種深深的逆反心理和疲憊感。
“不想取悅于人，只想取悅自己。”當重歸自由創作后，他把自己作為設計對象，以自己的穿衣理念來進行個人IP的打造。再后來，他開設了第一家實體店，逐漸明白了“我不能衣服給人就不管了，我要讓人們知道怎么穿更好看”，“成熟設計師關鍵在于控制力”。他逐漸在市場和自我中尋找到了最佳平衡點和舒適度。
王勝杰剛進入社會時，拿著作品去參加展覽，總會被要求這里改一下、那里改一下，以符合市場的審美。她對鐘愛的款式格外堅持，在多次碰壁后，也慢慢摒棄一些夸張的設計。
原創品牌“漫之秀”負責人司漫說，絕大部分原創品牌一開始都有著很清晰的定位和風格，推向市場時卻遭冷落，為了活下去，只能先向市場妥協，出現風格偏離，待客群積淀和資金積累達到時，再重拾原創，這就是創始人的曲線圓夢路。
不少設計師轉型自己開創品牌做老板
變革1
砍掉代理商，直面終端
事實上，在自我和市場的兩難抉擇中，不少創始人會倒向后者。過程和方法也不盡相同。
國內服裝大牌比如李寧，也經歷過一些搖擺。這些國產運動品牌經銷模式以加盟為主，品牌商面對的是各地經銷商而非終端消費者，因為無法直接感知消費者的心理及變化，這就導致李寧一度出現定價過高、俘獲不了年輕消費者以及連年虧損的窘境。
再后來，李寧在市場和設計中取得了一定的平衡。它增加直營店比例，打造集購物、健身、社交為一體的線下體驗門店，這就讓李寧的設計理念直接觸達終端，讓消費者與品牌產生鏈接，從而在懂消費者喜好基礎上生產好產品。
或許是無意模仿李寧，鄭州一設計師品牌創始人吳小莉（應受訪者要求為化名）正在砍掉代理商，目前只剩5家代理。她給了自己明年一年時間砍掉所有代理環節。
原因與李寧的思路一致，她認為因為中間渠道商的介入，終端的情況無法直接反饋到品牌商和廠家，他們并不清楚客戶來源。砍掉代理后，她將增加客戶體驗感，走F2C（Factory to customer，廠商到消費者）模式。
這樣的代價就是，近兩年因為戰略調整原因，吳小莉品牌銷售額出現下滑。這是戰略調整期必然出現的陣痛。
砍掉代理后怎么做？吳小莉準備在各個城市招聘合伙人，對方出場地、人工等，廠商負責培訓、督導、貨品并參與選址。這樣，廠商能夠每天看到最真實的銷售數據。
變革2
植根中原文化，打造“鄭潮”
一些個體也在發力改變鄭州設計土壤不夠肥沃的問題。他們的打法是做IP、賣創意、創潮牌，從厚重的中原歷史文化積淀中汲取養分。
比如這兩年大行其道的國潮代言人李寧，他可能想到不到有天會將個人照片印在衣服上，成為供不應求的潮流服飾。民族運動服飾品牌李寧，也借助“國貨之光”戰略，與紅旗汽車、人民日報等聯名跨界，發揚光大了國潮概念，并從低谷重回巔峰。
獨立設計師馬三毛，主打也是國潮概念，只不過他將這個潮牌融入進了本土文化，起名為“鄭潮”。
Masanmaomao“鄭潮”系列服裝使用二七紀念塔與鄭州二字為主設計元素，單單二七塔的團案畫了一周。這個靈感曾在他腦子里過了一個月，才慢慢有了完整思路。他認為“鄭潮”代表了他對鄭州的情感釋放，代表著這個城市新青年的獨立、自主與潮流態度。10月22日的鄭州國際時裝周上，“鄭潮”全系列服裝將在鄭州國際時裝周閉幕式上首發。
借助挖掘中原文化來壯大鄭州設計師群體的力量，是一條路子。正如河南服裝協會會長李剛所說，“中原厚重的歷史文化為時尚創意產業提供了肥沃的土壤。”
變革3
創潮牌，賣創意，做IP
“怪誕星球”品牌負責人衛哲
鄭州土生土長的原創品牌“怪誕星球”則是在輸出創意。他已經跟特步、好想你棗業、中國郵政、綜藝節目《這就是街舞》等進行了聯名跨界合作，模式就是怪誕星球為他們提供創意設計，將潮的概念賦予這些傳統大牌。
類似優衣庫與KAWS合作推出聯名款T恤，怪誕星球為郵政設計“以郵為潮”系列潮服，讓用戶第一次發現郵政也可以這么時尚；怪誕星球為好想你電商在故宮拍攝《朕亦甚想你》系列大片，提供潮服，來顛覆傳統棗品牌在年輕消費者的固有印象。
“我們輸出的是創意和風格，做很多跨界聯名，不再是接來活通過生產銷售來賺錢，不只是賣產品。”怪誕星球負責人衛哲說。
資深設計師叢劍，則是打造IP。他以中國文化為底版，來嫁接各地的特色文化。比如，他設計賬房先生服裝，來推廣財務學技術。他采用過山瑤族的服飾文化，來為當地一場文藝表演做點綴。他又結合了汝窯的特色來復興宋代文化的古韻，世界文化遺產福建土樓也被他拿來進行過藝術創作。在叢劍看來，就是用創意服裝來幫客戶孵化打造IP。
不管是怪誕星球還是叢劍，類似本土品牌和本土設計師的崛起，也讓鄭州服裝產業更為豐富立體，加速“中原時尚之都”與國際時尚接軌的步伐。
時裝周
扶植本土服裝設計力量
行業協會、政府、企業也在為壯大鄭州服裝設計產業搭臺輸血。
每年鄭州都有多個服裝設計界的大型賽事，比如中原國際時裝周，中國(河南)國際大學生時裝周，以及鄭州國際時裝周。
舉辦時裝周可以被看作是加強本地時尚自信、提振中原時尚話語權、破解服裝行業難題的積極嘗試。中原國際時裝周以帶動中原服裝產業鏈的整體發展，而中國(河南)國際大學生時裝周則為企業和人才搭建對接平臺，挖掘人才、推出優秀人才。
即將舉辦第二屆的鄭州國際時裝周，初衷就是為鄭州本土設計師和原創品牌制造發聲的機會。去年落地的第一屆，一共有全球29個品牌以及27名新銳設計師參加，不少來自鄭州時尚界，扶植本地服裝力量的目的不言而喻。
去年大賽期間同時推出“鄭州十大設計師”、“鄭州十大新銳品牌”大獎，來打造新星。也能看出協會、政府、企業、媒體并不是把全部資源聚集給一線品牌，而是更多關注新銳力量，其加快培養本土服裝設計人才的用心可見一斑。
第二屆鄭州國際時裝周定檔10月18日，為期5天。本屆時裝周注重本土特色，一大批鄭州原創本土品牌將露面，用本土設計師的原創作品，講出鄭州品牌故事，一起為鄭州時尚發聲。
鄭州服裝設計要走的路還有很長。不過，來自個體、企業、行業協會以及政府、媒體的努力已經在路上。正如李剛所說，“把龐大的中原存量文化資源盤活，推動設計賦能產業，讓中原人民洋起來，讓服裝產能大起來，讓河南時尚強起來。”
記者手記
相比一線城市，鄭州本土服裝設計行業土壤貧瘠、力量羸弱。這是鄭州服裝設計師艱難求存的現實。
行業不振導致人才外流，又進而加劇行業的后天畸形，形成惡性循環。
河南服裝有三千億元的產值，鄭州女褲有占據行業半壁江山的規模，卻難以孵化出國內響當當的設計師，土生土長的大IP也屈指可數。
怎樣破局？
中原有厚重的歷史文化積淀，這些是設計師來料加工的天然養分，鄭州作為紡織城和商貿城帶來了敦實的產業鏈優勢。
更難能可能的是，我們欣喜地看到來自行業、個體、企業及政府的多方輸血已經在路上，設計師的自救正不斷涌現。
各種時裝周正在厚積薄發打響品牌，企業愿意掏重金培養設計師，服裝院校與企業的聯合愈加頻繁，設計新秀上臺的機會在增多……
屆時，誰會說鄭州不時尚？！
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