為向高端奢侈品轉型，Burberry銷毀庫存的做法正受到來自環(huán)保界和公眾的輿論質疑。

　　據《泰晤士報》最新報道，環(huán)保咨詢公司Eunomia近日表示去年焚燒超過2800萬英鎊(約合2.5億人民幣)的庫存的奢侈品牌Burberry存在違反英國環(huán)境法規(guī)的嫌疑，并呼吁英國相關機構對其展開調查。

　　雖然Burberry稱焚燒過程按照環(huán)保的方式進行，但Eunomia的顧問 Peter Jones認為品牌沒有采取適當的措施來減少浪費和最大限度地回收利用。

　　深有意味的是，今年5月Burberry和Gap等時尚品牌共同簽署了一項名為“Make Fashion Circular”計劃，旨在提高服裝制造業(yè)的可持續(xù)性，通過回收原材料和產品來減少全球的時尚浪費。然而近兩年來，Burberry廢料的相關費用上漲了50%。

　　據數據顯示，Burberry在2016至2018財年分別銷毀商品數量價值為1880萬英鎊、2690萬英鎊、2860萬英鎊，其過去五年中累計銷毀了價值逾9000萬英鎊的產品。另據BBC透露，去年4月美妝集團Coty以1.6億美元獲得Burberry的香水美妝業(yè)務經營權，雙方攜手開發(fā)新品意味著今年Burberry將銷毀價值高達1000萬英鎊的香水類剩余產品。

　　早在今年7月Burberry舉辦的年度股東大會上，部分股東就對這種行為可能對環(huán)境造成的負面影響表示擔憂，并稱應該讓股東們有機會購買這些被銷毀的商品。Burberry 的CFO Julie Brown則回應稱品牌最終選擇銷毀是慎重考慮后的決定。

　　不過曼徹斯特大學教授Maria Malone并不認可品牌的說辭，她表示管理層不希望Burberry未售出的產品以折扣價在經銷商手中售出導致品牌貶值，“過去幾年中Burberry一直在為重新回歸頭部奢侈品牌而努力”。

　　TPA律師事務所專家Boriana Guimberteau也指出銷毀過季商品是品牌的選擇也是奢侈品行業(yè)普遍存在的現(xiàn)象。此外，由于品牌難以完全控制分銷渠道，低價流入市場的商品還可能助長假冒行為。

　　據悉，LVMH 及愛馬仕每年在財報中均會提及“清理積壓庫存”，但并未提供具體數字。而另一種維護奢侈品品牌價值的做法則是從市場上買回流通商品，如卡地亞母公司歷峰集團在過去兩年中共回購了 4.3 億英鎊的腕表產品。

　　事實上，分析師的判斷與Burberry CEO Marco Gobetti近日主導的轉型戰(zhàn)略一致，Marco Gobetti強調如今的消費者正在向奢侈品和大眾時尚品牌兩個極端分化，中端市場的主導地位已經不再，Burberry未來應該向更高端的奢侈品牌進化。

　　從定價來看，Burberry目前仍屬于中等價位的奢侈品牌，其入門級產品的定價稍低于高端奢侈品的入門價位。與此同時，Burberry在北美市場進入百貨渠道促銷的比例為30%遠高于LVMH與開云集團旗下的奢侈品牌，即Burberry在奢侈品中的定價話語權非常薄弱。

　　為此，Burberry 計劃對其產品組合進行調整與革新，推出更高價位的手袋和配飾，同時決定在未來進一步減少百貨等折扣渠道的出貨量，以提高正價商品銷量。而品牌當時宣稱此舉在短期內將對收益造成的約2.1億英鎊的損失，或正是由于銷毀過季商品及存貨產生。

　　據時尚頭條網數據，在截至6月30日的三個月內，Burberry銷售額同比增長3%至4.79億英鎊，按固定匯率計算則無增長。財報發(fā)布當天，Burberry 的股價一度下跌 5%，主要是因為亞洲市場表現(xiàn)沒有達到投資者的預期，MainFirst 的分析師 John Guy 甚至用“相當慘淡”的論斷來形容該品牌在中國的表現(xiàn)。

　　今年第一季度，LVMH時尚皮具部門銷售額增幅為25%，開云集團核心品牌Gucci銷售額的增幅更高達37.9%，愛馬仕銷售則同比增長11%，顯然，作為英國奢侈品牌代表的Burberry已經掉出第一梯隊。

　　這或許解釋了奢侈品牌年輕化變革的迫切性，英國時裝學院院長Tim Jackson坦言，像Burberry等上市的奢侈品牌面臨一個難以解決的增長悖論：一方面為了讓股東滿意，品牌必須就擴張，一旦產品無法受到市場歡迎，抓不住潮流，過量的存貨會削弱品牌稀缺性。

　　為了吸引年輕消費者關注，亟待復興的Burberry在新首席執(zhí)行官Marco Gobbetti和新創(chuàng)意總監(jiān)Riccardo Tisci的配合下正迎來一個關鍵的轉折點。

　　有觀點認為，擅長將高級時裝與街頭服飾融合的Riccardo Tisci將是Burberry轉變形象的關鍵人物。瑞士銀行的奢侈品分析師Helen Brand曾對《金融時報》表示，Riccardo Tisci“為Burberry這樣規(guī)模的品牌帶來了不確定性。但好處是他很投入，早就進入新公司開始準備”。

　　Riccardo Tisci日前宣布將與素有“朋克之母”的英國設計師Vivienne Westwood 展開合作。據悉，在這次合作中Vivienne Westwood 將重塑她的傳奇經典設計，系列產品預計在12月正式推出。

　　據倫敦時裝周官方日程顯示，由Riccardo Tisci 其主導的9月系列將于9月17日舉行。但新系列將不會按照傳統(tǒng)一次性上架，而是效仿 Supreme 等潮牌的做法，首次采用一年多次的形式分批發(fā)布。

　　Marco Gobbetti對此補充道，一次發(fā)布完整系列并不能有效增加門店客流，因此必須通過增加上新頻率來吸引消費者的注意力，但核心產品系列仍將延續(xù)之前的“即秀即買”模式。

　　集團預計，2019財年和2020財年其收入和營業(yè)利潤率將繼續(xù)維持穩(wěn)定表現(xiàn)，并有望實現(xiàn)節(jié)約1億英鎊成本的目標，目前已開始實施一項價值1.5億英鎊的股票回購計劃。

　　鑒于Marco Bizzarri與Alessandro Michele這對黃金搭檔成功復興Gucci，業(yè)界也對Marco Gobbetti與Riccardo Tisci能否重塑Burberry昔日輝煌充滿期待。盡管一系列轉型措施尚未見效，但Buberry的危機證明了時下奢侈品牌唯有產品創(chuàng)新才能走出業(yè)績泥潭。