前言

緣飾是自古以來服裝上不可或缺的重要元素，其發展歷史久遠，應用范圍廣泛，是兼具功能性與裝飾性的時代產物。




淸代的江南地區作為工商業發展迅速，紡織及手工業興盛的代表，女子服飾風尚也自成一派，形成獨特鮮明的江南風格。

特定時代和地區的女子服飾中緣飾能夠清晰地挖掘其中的傳統工藝技巧，結合朝代背景和人文風俗，使得緣飾不僅僅是平面的。圖案和工藝，更是存內涵和審美情趣的結晶。

一、緣飾的制作工藝及溯源

緣飾，顧名思義，緣即為物體的邊緣。漢語詞典譯為：文飾；鑲邊加飾；繪飾。




藝術概論中對民族緣飾的起源和發展有明確的指向性，它指出一切藝術品都是以非純粹性目的出發，以達到某種實際意義為生產動力的。

緣飾最早出現在春秋戰國的深衣之上，其斜領與襟擺為一體，服飾整體色彩少，但領口和襟邊都有規則的幾何樣刺繡紋樣，是整件服裝唯一的裝飾。

雖然沒有明確的外緣面料依附在本體衣料之上，但邊緣刺繡的出現，成為了蒼白的緣飾史的開端。服裝雖然是生活必鎘品，卻也是社會的藝術品，它以－種特殊的形式記錄下某個時代的印記。

中國古代傳統服飾在滿足基礎的人體遮蔽和保暖功能需求后，其主要功能體現在了文化表達和階級的展示。緣飾在具有裝飾屬性前，其功能性和實用性才是它衍生的必要條件。




清代制造業與手工藝行業的迅速發展，使得清代女裝緣飾中的丄藝手法凝結了歷代工藝手法的精髓。

中國傳統服飾為典型的寬衣結構受中國古代哲學思想的影響以及特有的地理環境及生活習性的不同，人類祖先在漫長的進化與發展過程中孕育出了“天人合一”的思想理念，它也是道家和儒家的文化本質。

這種哲學觀念不斷地滲透到日常的生活、文化、藝術等各個方面，形成了具有中國特色的設計理念，影響著古代祖先們的造物審美與風格。




上衣下裳形制下的服裝以寬大的外觀和平面的剪裁為主要的表現形式，通過寬衣、大袖、長帶造成的視覺空間感，在平整的面料上，緣飾以“線”的形式在其中點綴著整體服裝。

中國傳統服飾也正是利用了邊緣裝飾，恰到好處將二維“平面結構”帶人三維。的立體效果。緣邊從對一些衣邊的包裹處理，從而防止毛邊、破損，到對整體風格的把控和裝飾。

人類的祖先從披著獸皮和樹葉的原始社會開始，學會使用不同材質的物體保曖蔽體，最初的服飾演變史由此開始繁衍，在編織和紡織技術還未產生之前，人類最常用的材料就是動物的皮毛，另外還有一些石頭、獸類齒骨、海貝等，用來裝飾和炫耀自己的狩獵成果。




自此，人類開始有了對裝飾的概念，也有了通過服裝和飾品來展示身份和區別于其他族群的概念。緣飾也隨著中國傳統服裝的產生和興衰逐漸發展變化。

二、清代女裝中的緣飾風格及其構成元素

從較為穩定的淸代中期開始，滿漢文化相互交融，宮中與民間的服飾風尚相互效仿，女子服飾達到了前所未有的自由和開放。

清后期，統治者日趨腐朽。清朝封閉的國門被西方先進的思想和武器攻破，為了自我挽救，岌岌可危的大清開始了“中學為體，西學為用”的運動。




和西方勢力的人侵入還有西方的文藝形式，王室成員的生活及衣著觀念開始產生了翻天覆地的變化。

由于西式服裝上下分體，設計合理，更有利于人體的活動，后來在軍隊和學生中開始傳播開來，對近代中國服裝史的形制和結構帶來了翻天覆地的影響。

清代女裝以“輕人體，重裝飾”的理念為主，因此緣飾在平面服裝結構中將其審美屬性發揮發到極致，淸代緣飾的褚美和繁復程度堪稱中國服裝史之最。




在淸代女裝中，無論是滿族女性的旗袍，還是漢族女性的襖裙，都以裝點各類不同類型。

清后期，受長期滿漢交融的文化氛圍的影響，統治階級日益腐化，清初的溫婉內斂的審美取向已經不復存在，服飾風格逐漸轉向繁縟奢華的夸張風格。

緣飾從初期的功能性向審美性轉變，到了清后期，甚至可以用觀賞性來形容這樣極盡繁復的工藝，緣飾開始成為一件服飾的主導，統領者服裝的風格。




衣服的領口、下擺、袖口。兩襟等出都布滿了花邊和絳條。除此之外，各色珠翠和珠花等非常規材質也開始出現在緣邊上，以裙面裝飾居多。江南地區婦女下裳多穿裙，裙式沒有什么硬性規定。

淸代婦女裙子的顏色以紅色為貴，但是喪服寡居者則不得著紅裙，一般以黑裙為主。

刺繡和絳帶是緣飾的繭要組成元素，結合著鑲滾的純屬技藝，才能早就一件宛如藝術品的服飾。




中國刺繡史歷史悠久，迄今為止最早的刺繡痕跡在陜西寶雞西周墓室中被發現，當時是用黃色的絲線繡于染色的絲綢上并以鎖針繡的方式描繪出外輪廓，再將毛筆蘸取墨汁在花型部分大塊鋪色而成。

唐代開始刺繡以平針繡法為主，針腳更加細密精致。宋代的針繡開始被運用于觀賞性畫繡，明代以露香園的顧繡為上，清代則是各地不 同風格的繡法爭奇斗艷，蘇繡、粵繡、蜀繡、湘繡等地方流派各有千秋。

其中江南地區的流傳一種珍貴的刺繡技術——緙絲。




清代女裝中的緣飾隨著朝代的興衰開始了其內訝的衍變過程，不可否認的是，淸前期的緣飾受明末影響，仍然以簡約清麗為主。

而在坎肩上的表現形式也是中規中矩的對稱為主，清中期滿漢交融，文化和思想的碰撞使得緣飾開始突破常規，變得新穎而華麗。

在絳帶和刺繡的滾技藝融合下，緣飾就被組成為一個完整的整體了。




而淸代女子中的緣飾也隨著歷史的變遷，開始像藝術品一樣，向雍容華麗的角色轉變此時江南織造業的飛速發展，為緣飾的更多可能性奠定了基礎。

寬度和層數的增加不僅僅是緣飾的變觀，在構圖搭配和層次分布上，，也開始史加生動和精美起來。

三、江南織造業的發展及緣飾的功能體現

清代是少數民族滿族人主中原的朝代，也是滿漢文化交融的時代，它276年的生涯既共經歷了11位統治者的操縱。




順治二到四年，淸朝次第恢復了江寧、蘇州、杭州三大制造局，這三個制造局包攬了整個清朝皇室所需的絲織品。

清朝的簡歷、強盛、衰敗直至滅亡，都直接牽動著中華服飾藝術風格的重大變遷。

清中后期，不論是鑲邊還是包縫的原則是與服裝本料大相徑庭，且以高明度高純度為優，曲直相間的嵌條和花繚亂的對比攛色，綺麗濃艷的花紋使得淸中期緣飾及服裝的整體有了不拘一格的趨勢。




淸后期，鴉片戰爭帶來了外來文化的沖擊，國人開始接觸到不同形制和不同材質的服裝。羽紗，呢絨、蕾絲等西泮面料充斥著市場，這時清朝服裝開始從封建制服服裝向現代服裝跨越前的最后一次華麗變身。

中國傳統服飾經歷了晚清的震蕩后開始逐漸走向現代化、簡約化，現在想要看到巧奪天工的十八鑲滾工藝，只能在文獻又或者足博物館等非一手渠道獲取。

傳統緣飾銷聲匿跡，但是國人們正在努力創造者新的屬子中國風格的服裝，服飾的變化和改革是社會變革的能動者。




服飾不僅從外觀展示著一個社會的大眾化，更是一個時代思想解放的內驅，清代就是女性服飾審美解放的鼎盛時期，女性的服裝開始打破“衣為人著’的定義，開始向展現地方審美、宣揚個人情趣的產物發展。

而緣飾的鑲滾工藝就是這種趨勢的強有力的載體，通過鑲邊滾條的獨特技術特點和表現手法，向中國的服裝史再次添上了濃墨重彩的一筆。

女性服飾古以來就已經不僅僅滿足于蔽體的基礎需求，更蘊藏著深遠的藝術價值和文化內涵，相對于男性服飾的嚴謹敦肅，和包涵的階級性，政治性因素眾多，女性服飾史多的融合了百姓民生和當代獨特的審美情趣。




由于清代政治統治階級的民族變換，使得滿漢文化雜糅交錯，從一開始較為“生硬”的結合到中期的“游刃有余”再到后期的“繁縟奢華”之風，無處不體現工匠們對于服飾獨特的審關和精湛的技藝。

總結

女性的裙邊衣緣傳遞出的不僅是一針一線的織物，而是整個清朝民俗風尚的縮影。女性服飾在不同的地域，針對不同社會人群，發展的程度和層次都不盡相同，具有梯度性和時滯性。