男人喜歡簡單的事物，不喜歡把簡單的事情復(fù)雜化。所以男裝總是以中性色為主，款式也不會太多，簡單的搭配反而容易體現(xiàn)高級感。但說起來容易做起來卻不太容易，如果連常見的男裝種類都認(rèn)不全，那還談什么搭配的高級感呢？下面是常見單品及其簡單發(fā)展歷程，覺得有用的話動動手指點個贊吧。
外套
夾克衫
夾克一詞來源于英文jacket音譯，純粹外來詞，意為短上衣。夾克衫也稱為防風(fēng)外套，起初做為社會各階層服務(wù)人員的一種工裝，從郵政人員到消防人員到警察，從送貨人員到停車收費管理員。1950年代，夾克衫成為青少年的典型服飾；20世紀(jì)70年代，英國的摩登派青年運動將夾克衫帶入了流行的最前沿；1981年，夾克衫的忠實粉絲們更是聚集到時代廣場為音樂節(jié)狂歡。夾克衫如此受歡迎主要得益于它的實用性：輕便、防水，適合各個年齡段穿著。
牛仔夾克
第一件牛仔夾克大約誕生在1870年代，緊跟著第一條牛仔褲出現(xiàn)的步伐。是室外工作者和工人群體的最愛。后來慢慢受到頹廢知識分子，重金屬搖滾人和藝術(shù)家的喜愛。Levis品牌在牛仔夾克的發(fā)展中有著不可或缺的作用，它是第一家在牛仔夾克上使用鉚釘紐扣的公司，它有這一發(fā)明的專利權(quán)。電影明星的穿著更是帶動了牛仔夾克的流行，比如對于男人最有影響力的瑪麗蓮夢露在電影《亂點鴛鴦譜》中，都穿著牛仔夾克出現(xiàn)。
達(dá)夫爾外套
達(dá)夫爾外套起源于比利時一個叫duffel的村莊（現(xiàn)在是安特衛(wèi)普的一部分），它最大的特點就是扣子，很大的木質(zhì)牛角形扣子通過環(huán)形繩索進(jìn)行固定，這樣即便是手凍僵也很容易解開和系上扣子。二戰(zhàn)期間，達(dá)夫爾外套被指定供應(yīng)給英國軍務(wù)部使用，但普通士兵幾乎沒有分到，軍官卻可以隨意取用。蒙哥馬利將軍就是穿著達(dá)夫爾外套在北非戰(zhàn)場打敗了德國的“沙漠之狐”隆美爾。▼
達(dá)夫爾外套不僅是蒙哥馬利將軍的最愛，也是帕丁頓熊的最愛。▼
派克大衣
派克大衣是美軍在二戰(zhàn)期間開始研發(fā)的，主要投入了朝鮮戰(zhàn)爭。歷經(jīng)多次改進(jìn)，最終定型為M-51（M-1951）版本。朝鮮戰(zhàn)爭第一年，由于沒有準(zhǔn)備足夠御寒的衣物，導(dǎo)致美軍損失慘重。因此美國軍隊需要更多足夠御寒又成本低廉的派克大衣，因此M-51開始大規(guī)模生產(chǎn)。
戰(zhàn)后M-51讓派克大衣在時尚之路上成就了輝煌，英國的摩登運動和眾多搖滾明星以及摩托車手，都喜歡穿派克大衣，以示他們對傳統(tǒng)社會價值的反抗?，F(xiàn)在很多的派克大衣都是從M-51改進(jìn)而來。
飛行員夾克
在第二次世界大戰(zhàn)結(jié)束后，飛行員夾克是專門為美國軍隊設(shè)計的。然而非常實用的性能讓它不可避免地受到群眾的歡迎。最出名的飛行員夾克是MA-1款，憑借其舒適、便捷和獨特的設(shè)計，它自20世紀(jì)70年代開始就成為夜店一族最愛的單品，同樣也受到安保人員的青睞。最后這種夾克演變成一種宣傳促銷的工具，如在夾克背后刺繡有公司的宣傳活動Logo或者巡回演出樂隊的名字。
1950年左右，尼龍材質(zhì)的MA-1飛行員夾克成為美國所有空軍以及海軍中飛行員的必備服裝，取代了B-15軍裝。B-15是20世紀(jì)40年代末期推出的一款軍裝，除了染色皮草領(lǐng)子之外，與MA-1夾克在款式上非常相似。事實上，每一款新夾克都是在原有夾克的基礎(chǔ)上，再根據(jù)當(dāng)時的需要以及設(shè)備的更新而改進(jìn)的。比如，飛行員在駕駛噴氣式飛機(jī)時，B-15夾克的領(lǐng)子就可以與頭盔進(jìn)行連接。輕薄防風(fēng)的尼龍B-15夾克是從B-10夾克演變而來的，B-10夾克是1943年推出的一款純棉、厚實的夾克。然而B-10夾克剛推出來的時候，也取代了當(dāng)時在飛行員中很受歡迎、很經(jīng)典的皮革材質(zhì)飛行員夾克。
但無論退出多少個版本，MA-1夾克永遠(yuǎn)都是最經(jīng)典的。
機(jī)車夾克
歐文·肖特（Irving Schott）是俄羅斯移民的兒子，在1913年成立了SchottBros公司來加工和生產(chǎn)外套。他被認(rèn)為是第一位在休閑夾克中使用拉鏈的服裝生廠商。但是他對男裝帶來的革命性變化發(fā)生在1928年，長灘島的分銷商Harley-Davidson公司讓Beck公司的工作人員聯(lián)系他，讓他生產(chǎn)一種結(jié)實、有拉鏈的機(jī)車服，能夠幫助摩托車手抵御惡劣的天氣情況以及在意外摔倒時能夠為其提供保護(hù)。最后Beck公司生產(chǎn)出他們想要的這種服裝。當(dāng)時的零售價是5.5美金，并且取名為Perfecto，這就是機(jī)車夾克的起源。后來通過搖滾樂手以及美國電影對騎著摩托車的飛車黨壞小子帥氣形象的塑造，讓機(jī)車夾克一直流行至今。▼
雙排扣海軍外套
厚實的克爾塞尼羊毛面料、雙排扣設(shè)計、加高的領(lǐng)子、寬駁領(lǐng)和保暖的棕色燈芯絨村里，這些都是雙排扣短大衣的特點，沒有哪件服裝能夠像雙排扣短大衣這樣受寵愛。它不但看起來很帥氣，而且還是抵御海上刺骨寒風(fēng)的理想服裝，這也就是自1881年后它一直都被作為美國海軍的必備制服的原因。▼
還有一個一直被沿用到今天的一大特色：6個又大又黑又閃亮的人造樹膠扣子，扣子上面刻有“被繩索纏繞”的船錨圖案，可這款外套最早起源于英國皇家海軍。這種服裝最初是船上負(fù)責(zé)收帆的船員的服裝，是由厚實面料制作而成的雙排扣大衣。▼
戰(zhàn)地外套
這件外套是不得不說的一款，現(xiàn)在幾乎所有的軍裝外套上都能看到它的影子，這就是美軍M-65戰(zhàn)地外套。
軍隊內(nèi)外，所有穿著M-65戰(zhàn)地外套的人們，大多看中的是它極高的實用性。也正是它的實用性讓它成為了日常和商業(yè)生活中被抄襲得最多的軍用服裝。M-65戰(zhàn)地外套在戶外服裝中享有和機(jī)車夾克類似的地位。正是由于它的實用性，許多電影都使用了M-65戰(zhàn)地外套作為演出服裝。M-65戰(zhàn)地外套是一件樸實到只剩下實用性的外套：長度正好可以對身體提供保護(hù)，而又不妨礙活動；尼龍或棉質(zhì)的面料既防風(fēng)又耐磨；四個大號口袋；衣領(lǐng)中還隱藏有帽子；腰際的束帶和袖口處的收緊設(shè)計可以保證身體的暖和程度。而最令人叫絕的是，袖口處的三角形部件可以收納手套。
塹壕外套
第一次世界大戰(zhàn)期間，當(dāng)塹壕外套首次成為英國軍隊軍備品時，只有軍官可以穿著這一服裝。盡管和軍銜掛鉤的印象早已經(jīng)在歲月長河中逐漸消失，但由塹壕外套衍生出來的風(fēng)衣款式卻成了男士收藏品中又一必備單品。它的軍裝風(fēng)格長久地留在了風(fēng)衣的設(shè)計之中：肩章可以固定軍銜和其他帶狀物品；從前繞至后部的D環(huán)可以掛置彈藥和一些供需品；肩部的風(fēng)衣披原本是為了抵擋步槍槍托的襲擊，現(xiàn)在成為了讓雨水從身體兩側(cè)流走的裝備。而脖頸處的鎖扣、手腕處的系帶、背部的防雨罩設(shè)計等細(xì)節(jié)，都讓塹壕外套成為了有史以來最能抵御外界惡劣天氣的外衣。腰帶設(shè)計是其最明顯的特征。
褲裝
卡其褲
卡其褲源于1845年的印度。一種說法是：英國士兵原本身穿白色軍裝，在作戰(zhàn)的過程中為了掩蓋這一過于顯眼的特征，他們故意用泥、塵土、咖啡甚至是咖喱弄臟自己的衣服。而卡其（khaki）一詞在印度烏爾都語里就是泥土色的意思。
1848年，英國軍隊普遍意識到這種顏色在野外叢林地區(qū)作戰(zhàn)時有很好的偽裝作用，于是官方開始采用卡其色軍裝來作為英軍在炎熱地區(qū)的作戰(zhàn)服。從此之后，卡其色逐漸成為了諸多國家軍裝的標(biāo)準(zhǔn)顏色。
直到1898年與西班牙交戰(zhàn)，美國軍裝才開始使用類似剪裁和顏色的設(shè)計。此后，卡其褲的商業(yè)價值也在市場上體現(xiàn)了出來。比如說Levi's品牌就發(fā)售了最早的卡其褲。
牛仔褲
牛仔褲，幾乎可以稱得上是19世紀(jì)服裝業(yè)最具代表性的發(fā)明，這要歸功于雅克布·戴維斯（Jacob Davis)，戴維斯來自拉脫維亞，他的工作是為美國鐵路建設(shè)初期的工人們做裁縫。有人要求他制作一批耐磨的工作褲，于是他想到了使用棉粗布，然后再用鉚釘將其加固，這就是第一條牛仔褲的原型。為了實現(xiàn)他的創(chuàng)業(yè)夢，他需要一位搭檔。于是在1873年，他找到來自德國的移民李維·斯特勞斯（Levi Strauss)。斯特勞斯出錢為這種用鉚釘加固褲子的方法申請了專利。結(jié)果便有了第一條牛仔褲的正式問世，當(dāng)時被稱作高腰工作褲。這第一條牛仔褲使用了來自美國曼徹斯特市的阿莫斯基格工坊的9盎司（合255克）丹寧布，然后在圣弗朗西斯科縫制而成。
此后，牛仔褲憑借其超強(qiáng)耐磨性，成為礦工、牛仔、鐵路工人、木材工人等等最理想的服裝。大約70年之后，501牛仔褲系列同時象征著兩個含義：一代人的團(tuán)結(jié)和個人的叛逆。牛仔褲不僅僅只適用于工人階級，騎車的人、玩搖滾樂的人、反戰(zhàn)運動分子，不管男女每個人都可以穿。
工裝褲
在中世紀(jì)時期，人們喜歡在腰間系一個小袋子，用來攜帶隨身物品。18世紀(jì)未期，人們又開始在衣物的內(nèi)部縫制小口袋。直到兩百年后的20世紀(jì)下半葉，人們才開始縫制固定的軍裝口袋。從那時起，口袋才在服務(wù)人員值班時所穿的褲子上普及開來。在工裝褲產(chǎn)生之前，人們對于服裝的看法其實和現(xiàn)在是一致的一—美觀比實用重要。
20世紀(jì)30年代初期，英國戰(zhàn)爭辦公室開始了對作戰(zhàn)服進(jìn)行各種嘗試性的設(shè)計，當(dāng)時作戰(zhàn)服的名稱還是戰(zhàn)地勤務(wù)裝。1937年，最終設(shè)計被確定下來，并且在1937年時開始小范圍試用。該設(shè)計和1902年的軍裝相比除了采用不用拋光的暗色紐扣和大口袋以外，還有一些其他的區(qū)別。1938年，第二次世界大戰(zhàn)前夕，戰(zhàn)地勤務(wù)裝被采用。作戰(zhàn)的工裝褲被設(shè)計成了寬松的款式，借鑒當(dāng)代滑雪褲的設(shè)計，讓作戰(zhàn)時穿的工裝褲更適合活動。在當(dāng)時，這可以說是全世界最為先進(jìn)的設(shè)計了。新設(shè)計中的所有細(xì)節(jié)都考慮周全，甚至關(guān)于每個口袋用來裝什么物品都已經(jīng)預(yù)先設(shè)計好。
鞋
沙漠靴
1825年，Clarks公司創(chuàng)立于英格蘭南部的薩默塞特郡。二戰(zhàn)期間，Clarks集團(tuán)公司的內(nèi)森·克拉克同西非遠(yuǎn)征隊一起參加了緬甸戰(zhàn)爭。作戰(zhàn)期間，曾在埃及戰(zhàn)爭中服役的第八軍軍官不當(dāng)班時所穿的縐布底粗羊皮靴引成了他的注意。這種靴子原是為開羅舊集市的執(zhí)勤軍官設(shè)計的。克拉克正是以這款南非軍人所穿的野外作戰(zhàn)靴為原型設(shè)計了沙漠靴。
1949年，克拉克返回薩默塞特郡后，立即讓制板師裁剪出了這款非常舒適的流線型鞋子：兩片式鞋面、后跟硬挺、鞋植寬大的縐布底圓頭鞋。公司很多人都不看好這款鞋，但克拉克堅持認(rèn)為這種新型鞋底是替換皮革的最佳選擇。隨后，沙漠靴在美國市場大獲成功，并從一開始就受到了雅皮士的青睞，1950年又榮登《時尚先生》（Esquire)雜志并亮相于芝加哥博覽會。
袋鼠鞋Wallabee
袋鼠鞋Wallabee是60 年代的經(jīng)典巨作，由Clarks家族另一名成員蘭賽·克拉克設(shè)計，靈感來源于印第安軟皮便鞋。
袋鼠鞋沿襲了Clarks ORIGINALs經(jīng)典的生膠底，并運用了經(jīng)典的摩卡森制鞋工藝，整個鞋面皮料一直包裹到鞋底并直接和大底粘接，讓穿著者整只腳被牛皮的舒適所擁抱。穿過的人都對它的舒適性贊譽有加。加上線條簡潔、車線粗獷大方，手工鞋般的質(zhì)感以及容易搭配等特點，袋鼠鞋成為達(dá)人們熱衷穿著，并不斷嘗試創(chuàng)新搭配的時尚單品，迅速風(fēng)靡全球。
袋鼠鞋誕生后，爵士樂成為與它成雙成對的經(jīng)典組合:窄腳褲加小領(lǐng)白恤衫，拉鏈外套與高領(lǐng)上衣，格子褲，這樣的經(jīng)典搭配廣為英國流行樂手、好萊塢影星所熱愛。
帆布鞋
Converse品牌的All Star帆布鞋系列的誕生可以追溯到20世紀(jì)初。1921年，一個名叫查爾斯·泰勒的職業(yè)籃球運動員走進(jìn)Converse公司位于芝加哥的辦公室，準(zhǔn)備在這里謀個職位。當(dāng)時“明星代言”這檔子事兒還不常見，所以Converse公司并沒有簽約泰勒作為其形象代言人，而是以推銷員的職位聘用了他。泰勒一直盡職盡責(zé)地完成銷售工作，最終在20世紀(jì)30年代，Converse公司為表彰其對公司的貢獻(xiàn)將他的名字印在了鞋標(biāo)上。
泰勒的老板，侯爵馬奎斯·米爾斯·匡威（Marquis Mlls Converse)，原是一家鞋類公司的經(jīng)理，他于1908年離開公司建立了自己的品牌Converse橡膠鞋公司。憑借具有紳士風(fēng)度的橡膠底鞋，公司于1915年進(jìn)軍網(wǎng)球鞋市場，并在1917年推出了Converse All Star籃球鞋系列。雖然這一系列鞋在當(dāng)時具有極大的影響力，但印有Chuck Taylor字樣的那款鞋才是其標(biāo)志性款式。
馬丁靴
馬丁靴設(shè)計之初，是專門給腿腳不好的病人使用的，主要是面向那些腿腳不便的老年婦女和一些園丁。直到1960年，馬丁靴的專利權(quán)被英國知名制鞋公司Griggs收購后，才開始了其風(fēng)靡全球的輝煌史。Griggs公司在原有的馬丁靴設(shè)計上做了一些改變從而突出了其工作靴的特點，比如堅硬的圓形鞋頭設(shè)計、魚骨狀邊緣裝飾和經(jīng)典的黃色邊緣裝飾線，另外，Griggs公司還決定以更符合英語習(xí)慣的Dr Martens作為其品牌名稱。天貓上有Dr Martens的旗艦店。
正裝皮鞋
現(xiàn)在普遍認(rèn)為的正裝皮鞋主要有牛津鞋，德比鞋和孟克鞋，現(xiàn)在樂福鞋也慢慢被人接受作為正裝皮鞋。它們都有各自明顯的特征，非常容易區(qū)分。
牛津鞋的特點是鞋舌與鞋面是分離的，由兩張牛皮縫合而成。▼
德比鞋則不同，鞋面與鞋舌屬于同一張牛皮。▼
僧侶鞋（monkshoes）也被叫做“孟克鞋”，之前是由神職人員穿著而得名。它標(biāo)志性的特征是橫跨腳面、有金屬扣環(huán)的橫向搭帶。僧侶鞋最早出現(xiàn)于系帶鞋發(fā)明之前的時代，是西方最古老的鞋的種類之一。▼
樂福鞋就是我們俗稱的懶人鞋，它的英文原詞 是“Loafer”，“Loaf”一詞的本意指的是一種閑散的生活方式，而Loafer就代表著一群擁有這種閑適自在的生活態(tài)度的人。樂福鞋，多數(shù)指的是無鞋帶的平底或低幫皮鞋，特點是易穿易脫，是男性休閑鞋款中的經(jīng)典款式。▼
豆豆鞋
質(zhì)地柔軟的豆豆鞋比樂福鞋看起來更加的輕便、休閑，乍一看上去會誤以為這是一款沒有鞋底的鞋，因為豆豆鞋的鞋底和鞋后跟處完全由133顆小橡膠顆粒支撐而成，而且橡膠豆的顏色與鞋身色彩搭配的天衣無縫。Tod's品牌的樂福鞋在加入133顆豆豆后就以gommino（意大利語中的鵝卵石）的名字而廣為人知，可以說這款鞋同樂福鞋一樣，都是20世紀(jì)50年代美國常青藤學(xué)院派風(fēng)格的一種體現(xiàn)。Tod's也有天貓旗艦店。
布洛克鞋
在一雙鞋的鞋頭處上鉆出小孔可以使潮濕的鞋子更易晾干（而且在炎熱的天氣可以使腳免受潮濕之苦），雖然這看起來是個解決潮濕問題的笨辦法，但這款鞋子卻實實在在成為男人衣橘里必不可少的一款經(jīng)典之作一—布洛克鞋。這種鞋的特點就是將鏤空的雕花，裝飾在鞋舌與鞋身可分開的牛津鞋或鞋舌與鞋身完全相連的德比鞋上。▼
帆船鞋
帆船鞋的特點就是有一根皮帶貫穿鞋身。它最初是為了克服甲板上太滑的問題而設(shè)計的。1939年成為美國海軍制服用鞋。
T恤
在男人的衣櫥中，T恤衫或許不是歷史最久，但絕對可以稱得上是最簡單的服裝款式。同時它也是最有力量款式：它憑借一塊簡單的白色面料就能滿足品牌化、藝術(shù)性以及政治評論的需要。但是，在平面設(shè)計師米爾頓·格拉塞創(chuàng)作出的INY這一圖形概念以及阿爾伯托·寇達(dá)著名的切·格瓦拉肖像攝影作品還沒有被廣泛地印制在T恤衫上之前，T恤衫本身還僅僅只是一件普通的、不起眼的內(nèi)衣而已。
POLO衫
一開始，專業(yè)的網(wǎng)球賽有著非常嚴(yán)格的著裝要求，女士著長褲和長袖襯衫，男士則穿著傳統(tǒng)襯衫、連襪褲并打上領(lǐng)帶。直到法國網(wǎng)球公開賽冠軍勒內(nèi)·拉科斯特穿上了一款輕質(zhì)透氣的棉質(zhì)短袖平紋針織衫，情況才有所改觀。這款針織衫有著柔軟卻挺直的棱紋小領(lǐng)口，領(lǐng)子可隨時翻轉(zhuǎn)以保護(hù)脖子不被強(qiáng)烈的陽光曬傷。衣片采用后長、前短式設(shè)計，這就避免了后擺被塞進(jìn)褲子里后會經(jīng)常脫出來的尷尬局面。
在1927年的美國冠軍錦標(biāo)賽上，馬球運動員在首場比賽時身著Polo衫出場，這更讓Polo衫大放異彩。拉科斯特在賽場上的成功或許對于Polo衫的流行起到了一定的推動作用，然而Polo衫本身便于穿著的特點才是被不斷推廣的根本原因。1933年，拉科斯特與當(dāng)時最大的針織企業(yè)總裁安德烈·吉利埃合作創(chuàng)建公司開始生產(chǎn)Polo衫。最初只生產(chǎn)白色，現(xiàn)在已經(jīng)有了各種顏色的Polo衫。
像許多男裝都來源于運動服裝一樣，Polo衫因其實用性很快便在人們的日常穿著中流行開來。Polo衫的立領(lǐng)設(shè)計，使其相較于一般的T恤衫更多了一些正式性。
西服
17世紀(jì)末，英國在與荷蘭戰(zhàn)爭的時期國庫空虛，為了提倡節(jié)儉，英國國王查爾斯二世曾穿著一身長外套以及馬甲與馬褲搭配，這就是現(xiàn)代西服的起源。由于查爾斯國王的服裝都是由色彩協(xié)調(diào)的暗色面料制成，所以查爾斯的大臣們不得不停止穿那些顏色鮮艷、面料華麗的服裝，雖然當(dāng)時正是服裝的奢華才可以彰顯一個人的穿衣品位和他是否有足夠多的錢為自己添置新衣服。這一改變在今天看來或許有些激進(jìn)，因為當(dāng)時是由貴族來定義時尚的，而貴族則是借助奢華的服裝彰顯其地位和財富?？梢哉f身著深色系服裝是服裝民主化進(jìn)程的開端。西服在18世紀(jì)有了更進(jìn)一步的發(fā)展，為了穿著的舒適性，長外套被裁短使其更貼身，并且開始使用羊毛縫制。領(lǐng)扣被解開而后被翻轉(zhuǎn)過去，這是西服駁領(lǐng)的由來。
西服按領(lǐng)型不同，一般分成平駁領(lǐng)，戧駁領(lǐng)和青果領(lǐng)，正式程度逐漸增加。▼
布雷澤西服
布雷澤西服最早產(chǎn)生于英國海軍軍官的制服，代表性的搭配是卡其褲和休閑鞋。在藍(lán)白海軍服出現(xiàn)之前，船長還沒有權(quán)利決定船員們的服裝。1837年，當(dāng)布雷澤號（HMSBlazer)船長得知新一任維多利亞女王將要來參觀他的艦艇時，他讓所有船員都穿上了整潔的藍(lán)白條海軍毛衣和海軍藍(lán)雙排扣水手上衣。這種海軍藍(lán)雙排扣水手上衣迅速地成為海員服裝中的最主要的款式。而布雷澤號船員的長款海軍式黃銅金屬扣外套也成為了軍官制服的一部分。
襯衫
如今，襯衫已經(jīng)成為商務(wù)休閑著裝中重要的一部分，但其初期的發(fā)展卻并不那么順利。中世紀(jì)，襯衫最初是以內(nèi)衣的形式出現(xiàn)的，那個時候，能夠穿上白襯衫意味著這個人有著極高的社會地位并且非常富有。穿一件簡單的襯衫就能夠提升整個人的精神面貌，亞麻和絲質(zhì)襯衫也因此獲得了極高的贊譽，人們甚至把它當(dāng)做貴重的禮物或是嫁妝的一部分。
直到20世紀(jì)早期，也只有富人們才能夠經(jīng)常更換襯衫。雖然倫敦的一家服裝廠Brown Davies自1871年起已經(jīng)開始生產(chǎn)全紐扣式襯衫，但由于款式過長，襯衫穿上去更像是一件男式睡衣。1827年，家庭主婦漢娜·蒙塔古對于總是要清洗丈夫衣領(lǐng)上的污漬這件事感到了厭煩，由此她發(fā)明了無領(lǐng)式襯衫。到20世紀(jì)30年代，無領(lǐng)式襯衫已經(jīng)變得非常普遍。這種襯衫的領(lǐng)子和袖口可以每天換洗，而衣身主體則能夠反復(fù)穿著。干凈潔白的襯衫領(lǐng)也由此成為“白領(lǐng)一族”的重要標(biāo)志。
現(xiàn)在襯衫按結(jié)構(gòu)一般可分為傳統(tǒng)襯衫、紐扣領(lǐng)襯衫和翼領(lǐng)襯衫。▼
針織衫
針織開衫
不久之前，針織開衫還被認(rèn)為是保守和古板的象征。但在過去的幾年里針織毛衣迎來復(fù)興——這就叫“就是要復(fù)古”。針織開衫就是這樣一件了不起的百搭單品，你可以穿襯衫、打領(lǐng)帶，外面套上一件針織開衫去辦公室；也可以把它跟普通的T恤搭配在一起，看起來一樣衣冠楚楚。
漁夫毛衣
漁夫毛衣（又稱編織毛衣或愛爾蘭毛衣），以復(fù)雜的方法將各部分拼接起來，胸前有電纜形的圖案。最初愛爾蘭的漁民很喜歡它，遭遇嚴(yán)酷的天氣狀況時這款毛衣可以很好地保暖。不過，這種毛衣穿上會很癢，除非你買材質(zhì)優(yōu)秀的那種。所以我建議你穿一件T恤或是牛津布襯衫打底。這款單品的出彩之處在于它可以單獨當(dāng)作外衣穿，而且非常結(jié)實，你不必穿得小心翼翼，事實上它是防彈的。
衛(wèi)衣
像T恤衫一樣被大批量生產(chǎn)的衛(wèi)衣可以說是男人衣桶中最百搭的款式了。
20世紀(jì)20年代早期，為了在訓(xùn)練過程中保暖，運動愛好者通常會穿上灰色針織羊毛衫。但定期的清洗使得羊毛衫容易縮水變形，而且羊毛面料不易晾干。20世紀(jì)20年代后期，早期的衛(wèi)衣款式開始出現(xiàn)，穿上之后顯得朝氣蓬勃，所以一經(jīng)問世便受到了人們的歡迎。
之后，人們不斷地在衛(wèi)衣的基礎(chǔ)上加以創(chuàng)新，讓它得到了進(jìn)一步的發(fā)展。1919年，費博龍·亞伯和比爾兄弟創(chuàng)立了Knicker-bocker針織公司，并以Champion為公司名進(jìn)行貿(mào)易活動。不久之后，他們研發(fā)出了將文字印在面料上的植絨法。而衛(wèi)衣面料的質(zhì)地也非常適合在上面印制文字。20世紀(jì)30年代早期，印有文字的衛(wèi)衣不再只是一件功能性服裝，它上面的文字以及其本身更代表著一個團(tuán)隊或企業(yè)的核心精神。
外套
夾克衫
夾克一詞來源于英文jacket音譯，純粹外來詞，意為短上衣。夾克衫也稱為防風(fēng)外套，起初做為社會各階層服務(wù)人員的一種工裝，從郵政人員到消防人員到警察，從送貨人員到停車收費管理員。1950年代，夾克衫成為青少年的典型服飾；20世紀(jì)70年代，英國的摩登派青年運動將夾克衫帶入了流行的最前沿；1981年，夾克衫的忠實粉絲們更是聚集到時代廣場為音樂節(jié)狂歡。夾克衫如此受歡迎主要得益于它的實用性：輕便、防水，適合各個年齡段穿著。
牛仔夾克
第一件牛仔夾克大約誕生在1870年代，緊跟著第一條牛仔褲出現(xiàn)的步伐。是室外工作者和工人群體的最愛。后來慢慢受到頹廢知識分子，重金屬搖滾人和藝術(shù)家的喜愛。Levis品牌在牛仔夾克的發(fā)展中有著不可或缺的作用，它是第一家在牛仔夾克上使用鉚釘紐扣的公司，它有這一發(fā)明的專利權(quán)。電影明星的穿著更是帶動了牛仔夾克的流行，比如對于男人最有影響力的瑪麗蓮夢露在電影《亂點鴛鴦譜》中，都穿著牛仔夾克出現(xiàn)。
達(dá)夫爾外套
達(dá)夫爾外套起源于比利時一個叫duffel的村莊（現(xiàn)在是安特衛(wèi)普的一部分），它最大的特點就是扣子，很大的木質(zhì)牛角形扣子通過環(huán)形繩索進(jìn)行固定，這樣即便是手凍僵也很容易解開和系上扣子。二戰(zhàn)期間，達(dá)夫爾外套被指定供應(yīng)給英國軍務(wù)部使用，但普通士兵幾乎沒有分到，軍官卻可以隨意取用。蒙哥馬利將軍就是穿著達(dá)夫爾外套在北非戰(zhàn)場打敗了德國的“沙漠之狐”隆美爾。▼
達(dá)夫爾外套不僅是蒙哥馬利將軍的最愛，也是帕丁頓熊的最愛。▼
派克大衣
派克大衣是美軍在二戰(zhàn)期間開始研發(fā)的，主要投入了朝鮮戰(zhàn)爭。歷經(jīng)多次改進(jìn)，最終定型為M-51（M-1951）版本。朝鮮戰(zhàn)爭第一年，由于沒有準(zhǔn)備足夠御寒的衣物，導(dǎo)致美軍損失慘重。因此美國軍隊需要更多足夠御寒又成本低廉的派克大衣，因此M-51開始大規(guī)模生產(chǎn)。
戰(zhàn)后M-51讓派克大衣在時尚之路上成就了輝煌，英國的摩登運動和眾多搖滾明星以及摩托車手，都喜歡穿派克大衣，以示他們對傳統(tǒng)社會價值的反抗?，F(xiàn)在很多的派克大衣都是從M-51改進(jìn)而來。
飛行員夾克
在第二次世界大戰(zhàn)結(jié)束后，飛行員夾克是專門為美國軍隊設(shè)計的。然而非常實用的性能讓它不可避免地受到群眾的歡迎。最出名的飛行員夾克是MA-1款，憑借其舒適、便捷和獨特的設(shè)計，它自20世紀(jì)70年代開始就成為夜店一族最愛的單品，同樣也受到安保人員的青睞。最后這種夾克演變成一種宣傳促銷的工具，如在夾克背后刺繡有公司的宣傳活動Logo或者巡回演出樂隊的名字。
1950年左右，尼龍材質(zhì)的MA-1飛行員夾克成為美國所有空軍以及海軍中飛行員的必備服裝，取代了B-15軍裝。B-15是20世紀(jì)40年代末期推出的一款軍裝，除了染色皮草領(lǐng)子之外，與MA-1夾克在款式上非常相似。事實上，每一款新夾克都是在原有夾克的基礎(chǔ)上，再根據(jù)當(dāng)時的需要以及設(shè)備的更新而改進(jìn)的。比如，飛行員在駕駛噴氣式飛機(jī)時，B-15夾克的領(lǐng)子就可以與頭盔進(jìn)行連接。輕薄防風(fēng)的尼龍B-15夾克是從B-10夾克演變而來的，B-10夾克是1943年推出的一款純棉、厚實的夾克。然而B-10夾克剛推出來的時候，也取代了當(dāng)時在飛行員中很受歡迎、很經(jīng)典的皮革材質(zhì)飛行員夾克。
但無論退出多少個版本，MA-1夾克永遠(yuǎn)都是最經(jīng)典的。
機(jī)車夾克
歐文·肖特（Irving Schott）是俄羅斯移民的兒子，在1913年成立了SchottBros公司來加工和生產(chǎn)外套。他被認(rèn)為是第一位在休閑夾克中使用拉鏈的服裝生廠商。但是他對男裝帶來的革命性變化發(fā)生在1928年，長灘島的分銷商Harley-Davidson公司讓Beck公司的工作人員聯(lián)系他，讓他生產(chǎn)一種結(jié)實、有拉鏈的機(jī)車服，能夠幫助摩托車手抵御惡劣的天氣情況以及在意外摔倒時能夠為其提供保護(hù)。最后Beck公司生產(chǎn)出他們想要的這種服裝。當(dāng)時的零售價是5.5美金，并且取名為Perfecto，這就是機(jī)車夾克的起源。后來通過搖滾樂手以及美國電影對騎著摩托車的飛車黨壞小子帥氣形象的塑造，讓機(jī)車夾克一直流行至今。▼
雙排扣海軍外套
厚實的克爾塞尼羊毛面料、雙排扣設(shè)計、加高的領(lǐng)子、寬駁領(lǐng)和保暖的棕色燈芯絨村里，這些都是雙排扣短大衣的特點，沒有哪件服裝能夠像雙排扣短大衣這樣受寵愛。它不但看起來很帥氣，而且還是抵御海上刺骨寒風(fēng)的理想服裝，這也就是自1881年后它一直都被作為美國海軍的必備制服的原因。▼
還有一個一直被沿用到今天的一大特色：6個又大又黑又閃亮的人造樹膠扣子，扣子上面刻有“被繩索纏繞”的船錨圖案，可這款外套最早起源于英國皇家海軍。這種服裝最初是船上負(fù)責(zé)收帆的船員的服裝，是由厚實面料制作而成的雙排扣大衣。▼
戰(zhàn)地外套
這件外套是不得不說的一款，現(xiàn)在幾乎所有的軍裝外套上都能看到它的影子，這就是美軍M-65戰(zhàn)地外套。
軍隊內(nèi)外，所有穿著M-65戰(zhàn)地外套的人們，大多看中的是它極高的實用性。也正是它的實用性讓它成為了日常和商業(yè)生活中被抄襲得最多的軍用服裝。M-65戰(zhàn)地外套在戶外服裝中享有和機(jī)車夾克類似的地位。正是由于它的實用性，許多電影都使用了M-65戰(zhàn)地外套作為演出服裝。M-65戰(zhàn)地外套是一件樸實到只剩下實用性的外套：長度正好可以對身體提供保護(hù)，而又不妨礙活動；尼龍或棉質(zhì)的面料既防風(fēng)又耐磨；四個大號口袋；衣領(lǐng)中還隱藏有帽子；腰際的束帶和袖口處的收緊設(shè)計可以保證身體的暖和程度。而最令人叫絕的是，袖口處的三角形部件可以收納手套。
塹壕外套
第一次世界大戰(zhàn)期間，當(dāng)塹壕外套首次成為英國軍隊軍備品時，只有軍官可以穿著這一服裝。盡管和軍銜掛鉤的印象早已經(jīng)在歲月長河中逐漸消失，但由塹壕外套衍生出來的風(fēng)衣款式卻成了男士收藏品中又一必備單品。它的軍裝風(fēng)格長久地留在了風(fēng)衣的設(shè)計之中：肩章可以固定軍銜和其他帶狀物品；從前繞至后部的D環(huán)可以掛置彈藥和一些供需品；肩部的風(fēng)衣披原本是為了抵擋步槍槍托的襲擊，現(xiàn)在成為了讓雨水從身體兩側(cè)流走的裝備。而脖頸處的鎖扣、手腕處的系帶、背部的防雨罩設(shè)計等細(xì)節(jié)，都讓塹壕外套成為了有史以來最能抵御外界惡劣天氣的外衣。腰帶設(shè)計是其最明顯的特征。
褲裝
卡其褲
卡其褲源于1845年的印度。一種說法是：英國士兵原本身穿白色軍裝，在作戰(zhàn)的過程中為了掩蓋這一過于顯眼的特征，他們故意用泥、塵土、咖啡甚至是咖喱弄臟自己的衣服。而卡其（khaki）一詞在印度烏爾都語里就是泥土色的意思。
1848年，英國軍隊普遍意識到這種顏色在野外叢林地區(qū)作戰(zhàn)時有很好的偽裝作用，于是官方開始采用卡其色軍裝來作為英軍在炎熱地區(qū)的作戰(zhàn)服。從此之后，卡其色逐漸成為了諸多國家軍裝的標(biāo)準(zhǔn)顏色。
直到1898年與西班牙交戰(zhàn)，美國軍裝才開始使用類似剪裁和顏色的設(shè)計。此后，卡其褲的商業(yè)價值也在市場上體現(xiàn)了出來。比如說Levi's品牌就發(fā)售了最早的卡其褲。
牛仔褲
牛仔褲，幾乎可以稱得上是19世紀(jì)服裝業(yè)最具代表性的發(fā)明，這要歸功于雅克布·戴維斯（Jacob Davis)，戴維斯來自拉脫維亞，他的工作是為美國鐵路建設(shè)初期的工人們做裁縫。有人要求他制作一批耐磨的工作褲，于是他想到了使用棉粗布，然后再用鉚釘將其加固，這就是第一條牛仔褲的原型。為了實現(xiàn)他的創(chuàng)業(yè)夢，他需要一位搭檔。于是在1873年，他找到來自德國的移民李維·斯特勞斯（Levi Strauss)。斯特勞斯出錢為這種用鉚釘加固褲子的方法申請了專利。結(jié)果便有了第一條牛仔褲的正式問世，當(dāng)時被稱作高腰工作褲。這第一條牛仔褲使用了來自美國曼徹斯特市的阿莫斯基格工坊的9盎司（合255克）丹寧布，然后在圣弗朗西斯科縫制而成。
此后，牛仔褲憑借其超強(qiáng)耐磨性，成為礦工、牛仔、鐵路工人、木材工人等等最理想的服裝。大約70年之后，501牛仔褲系列同時象征著兩個含義：一代人的團(tuán)結(jié)和個人的叛逆。牛仔褲不僅僅只適用于工人階級，騎車的人、玩搖滾樂的人、反戰(zhàn)運動分子，不管男女每個人都可以穿。
工裝褲
在中世紀(jì)時期，人們喜歡在腰間系一個小袋子，用來攜帶隨身物品。18世紀(jì)未期，人們又開始在衣物的內(nèi)部縫制小口袋。直到兩百年后的20世紀(jì)下半葉，人們才開始縫制固定的軍裝口袋。從那時起，口袋才在服務(wù)人員值班時所穿的褲子上普及開來。在工裝褲產(chǎn)生之前，人們對于服裝的看法其實和現(xiàn)在是一致的一—美觀比實用重要。
20世紀(jì)30年代初期，英國戰(zhàn)爭辦公室開始了對作戰(zhàn)服進(jìn)行各種嘗試性的設(shè)計，當(dāng)時作戰(zhàn)服的名稱還是戰(zhàn)地勤務(wù)裝。1937年，最終設(shè)計被確定下來，并且在1937年時開始小范圍試用。該設(shè)計和1902年的軍裝相比除了采用不用拋光的暗色紐扣和大口袋以外，還有一些其他的區(qū)別。1938年，第二次世界大戰(zhàn)前夕，戰(zhàn)地勤務(wù)裝被采用。作戰(zhàn)的工裝褲被設(shè)計成了寬松的款式，借鑒當(dāng)代滑雪褲的設(shè)計，讓作戰(zhàn)時穿的工裝褲更適合活動。在當(dāng)時，這可以說是全世界最為先進(jìn)的設(shè)計了。新設(shè)計中的所有細(xì)節(jié)都考慮周全，甚至關(guān)于每個口袋用來裝什么物品都已經(jīng)預(yù)先設(shè)計好。
鞋
沙漠靴
1825年，Clarks公司創(chuàng)立于英格蘭南部的薩默塞特郡。二戰(zhàn)期間，Clarks集團(tuán)公司的內(nèi)森·克拉克同西非遠(yuǎn)征隊一起參加了緬甸戰(zhàn)爭。作戰(zhàn)期間，曾在埃及戰(zhàn)爭中服役的第八軍軍官不當(dāng)班時所穿的縐布底粗羊皮靴引成了他的注意。這種靴子原是為開羅舊集市的執(zhí)勤軍官設(shè)計的。克拉克正是以這款南非軍人所穿的野外作戰(zhàn)靴為原型設(shè)計了沙漠靴。
1949年，克拉克返回薩默塞特郡后，立即讓制板師裁剪出了這款非常舒適的流線型鞋子：兩片式鞋面、后跟硬挺、鞋植寬大的縐布底圓頭鞋。公司很多人都不看好這款鞋，但克拉克堅持認(rèn)為這種新型鞋底是替換皮革的最佳選擇。隨后，沙漠靴在美國市場大獲成功，并從一開始就受到了雅皮士的青睞，1950年又榮登《時尚先生》（Esquire)雜志并亮相于芝加哥博覽會。
袋鼠鞋Wallabee
袋鼠鞋Wallabee是60 年代的經(jīng)典巨作，由Clarks家族另一名成員蘭賽·克拉克設(shè)計，靈感來源于印第安軟皮便鞋。
袋鼠鞋沿襲了Clarks ORIGINALs經(jīng)典的生膠底，并運用了經(jīng)典的摩卡森制鞋工藝，整個鞋面皮料一直包裹到鞋底并直接和大底粘接，讓穿著者整只腳被牛皮的舒適所擁抱。穿過的人都對它的舒適性贊譽有加。加上線條簡潔、車線粗獷大方，手工鞋般的質(zhì)感以及容易搭配等特點，袋鼠鞋成為達(dá)人們熱衷穿著，并不斷嘗試創(chuàng)新搭配的時尚單品，迅速風(fēng)靡全球。
袋鼠鞋誕生后，爵士樂成為與它成雙成對的經(jīng)典組合:窄腳褲加小領(lǐng)白恤衫，拉鏈外套與高領(lǐng)上衣，格子褲，這樣的經(jīng)典搭配廣為英國流行樂手、好萊塢影星所熱愛。
帆布鞋
Converse品牌的All Star帆布鞋系列的誕生可以追溯到20世紀(jì)初。1921年，一個名叫查爾斯·泰勒的職業(yè)籃球運動員走進(jìn)Converse公司位于芝加哥的辦公室，準(zhǔn)備在這里謀個職位。當(dāng)時“明星代言”這檔子事兒還不常見，所以Converse公司并沒有簽約泰勒作為其形象代言人，而是以推銷員的職位聘用了他。泰勒一直盡職盡責(zé)地完成銷售工作，最終在20世紀(jì)30年代，Converse公司為表彰其對公司的貢獻(xiàn)將他的名字印在了鞋標(biāo)上。
泰勒的老板，侯爵馬奎斯·米爾斯·匡威（Marquis Mlls Converse)，原是一家鞋類公司的經(jīng)理，他于1908年離開公司建立了自己的品牌Converse橡膠鞋公司。憑借具有紳士風(fēng)度的橡膠底鞋，公司于1915年進(jìn)軍網(wǎng)球鞋市場，并在1917年推出了Converse All Star籃球鞋系列。雖然這一系列鞋在當(dāng)時具有極大的影響力，但印有Chuck Taylor字樣的那款鞋才是其標(biāo)志性款式。
馬丁靴
馬丁靴設(shè)計之初，是專門給腿腳不好的病人使用的，主要是面向那些腿腳不便的老年婦女和一些園丁。直到1960年，馬丁靴的專利權(quán)被英國知名制鞋公司Griggs收購后，才開始了其風(fēng)靡全球的輝煌史。Griggs公司在原有的馬丁靴設(shè)計上做了一些改變從而突出了其工作靴的特點，比如堅硬的圓形鞋頭設(shè)計、魚骨狀邊緣裝飾和經(jīng)典的黃色邊緣裝飾線，另外，Griggs公司還決定以更符合英語習(xí)慣的Dr Martens作為其品牌名稱。天貓上有Dr Martens的旗艦店。
正裝皮鞋
現(xiàn)在普遍認(rèn)為的正裝皮鞋主要有牛津鞋，德比鞋和孟克鞋，現(xiàn)在樂福鞋也慢慢被人接受作為正裝皮鞋。它們都有各自明顯的特征，非常容易區(qū)分。
牛津鞋的特點是鞋舌與鞋面是分離的，由兩張牛皮縫合而成。▼
德比鞋則不同，鞋面與鞋舌屬于同一張牛皮。▼
僧侶鞋（monkshoes）也被叫做“孟克鞋”，之前是由神職人員穿著而得名。它標(biāo)志性的特征是橫跨腳面、有金屬扣環(huán)的橫向搭帶。僧侶鞋最早出現(xiàn)于系帶鞋發(fā)明之前的時代，是西方最古老的鞋的種類之一。▼
樂福鞋就是我們俗稱的懶人鞋，它的英文原詞 是“Loafer”，“Loaf”一詞的本意指的是一種閑散的生活方式，而Loafer就代表著一群擁有這種閑適自在的生活態(tài)度的人。樂福鞋，多數(shù)指的是無鞋帶的平底或低幫皮鞋，特點是易穿易脫，是男性休閑鞋款中的經(jīng)典款式。▼
豆豆鞋
質(zhì)地柔軟的豆豆鞋比樂福鞋看起來更加的輕便、休閑，乍一看上去會誤以為這是一款沒有鞋底的鞋，因為豆豆鞋的鞋底和鞋后跟處完全由133顆小橡膠顆粒支撐而成，而且橡膠豆的顏色與鞋身色彩搭配的天衣無縫。Tod's品牌的樂福鞋在加入133顆豆豆后就以gommino（意大利語中的鵝卵石）的名字而廣為人知，可以說這款鞋同樂福鞋一樣，都是20世紀(jì)50年代美國常青藤學(xué)院派風(fēng)格的一種體現(xiàn)。Tod's也有天貓旗艦店。
布洛克鞋
在一雙鞋的鞋頭處上鉆出小孔可以使潮濕的鞋子更易晾干（而且在炎熱的天氣可以使腳免受潮濕之苦），雖然這看起來是個解決潮濕問題的笨辦法，但這款鞋子卻實實在在成為男人衣橘里必不可少的一款經(jīng)典之作一—布洛克鞋。這種鞋的特點就是將鏤空的雕花，裝飾在鞋舌與鞋身可分開的牛津鞋或鞋舌與鞋身完全相連的德比鞋上。▼
帆船鞋
帆船鞋的特點就是有一根皮帶貫穿鞋身。它最初是為了克服甲板上太滑的問題而設(shè)計的。1939年成為美國海軍制服用鞋。
T恤
在男人的衣櫥中，T恤衫或許不是歷史最久，但絕對可以稱得上是最簡單的服裝款式。同時它也是最有力量款式：它憑借一塊簡單的白色面料就能滿足品牌化、藝術(shù)性以及政治評論的需要。但是，在平面設(shè)計師米爾頓·格拉塞創(chuàng)作出的INY這一圖形概念以及阿爾伯托·寇達(dá)著名的切·格瓦拉肖像攝影作品還沒有被廣泛地印制在T恤衫上之前，T恤衫本身還僅僅只是一件普通的、不起眼的內(nèi)衣而已。
POLO衫
一開始，專業(yè)的網(wǎng)球賽有著非常嚴(yán)格的著裝要求，女士著長褲和長袖襯衫，男士則穿著傳統(tǒng)襯衫、連襪褲并打上領(lǐng)帶。直到法國網(wǎng)球公開賽冠軍勒內(nèi)·拉科斯特穿上了一款輕質(zhì)透氣的棉質(zhì)短袖平紋針織衫，情況才有所改觀。這款針織衫有著柔軟卻挺直的棱紋小領(lǐng)口，領(lǐng)子可隨時翻轉(zhuǎn)以保護(hù)脖子不被強(qiáng)烈的陽光曬傷。衣片采用后長、前短式設(shè)計，這就避免了后擺被塞進(jìn)褲子里后會經(jīng)常脫出來的尷尬局面。
在1927年的美國冠軍錦標(biāo)賽上，馬球運動員在首場比賽時身著Polo衫出場，這更讓Polo衫大放異彩。拉科斯特在賽場上的成功或許對于Polo衫的流行起到了一定的推動作用，然而Polo衫本身便于穿著的特點才是被不斷推廣的根本原因。1933年，拉科斯特與當(dāng)時最大的針織企業(yè)總裁安德烈·吉利埃合作創(chuàng)建公司開始生產(chǎn)Polo衫。最初只生產(chǎn)白色，現(xiàn)在已經(jīng)有了各種顏色的Polo衫。
像許多男裝都來源于運動服裝一樣，Polo衫因其實用性很快便在人們的日常穿著中流行開來。Polo衫的立領(lǐng)設(shè)計，使其相較于一般的T恤衫更多了一些正式性。
西服
17世紀(jì)末，英國在與荷蘭戰(zhàn)爭的時期國庫空虛，為了提倡節(jié)儉，英國國王查爾斯二世曾穿著一身長外套以及馬甲與馬褲搭配，這就是現(xiàn)代西服的起源。由于查爾斯國王的服裝都是由色彩協(xié)調(diào)的暗色面料制成，所以查爾斯的大臣們不得不停止穿那些顏色鮮艷、面料華麗的服裝，雖然當(dāng)時正是服裝的奢華才可以彰顯一個人的穿衣品位和他是否有足夠多的錢為自己添置新衣服。這一改變在今天看來或許有些激進(jìn)，因為當(dāng)時是由貴族來定義時尚的，而貴族則是借助奢華的服裝彰顯其地位和財富?？梢哉f身著深色系服裝是服裝民主化進(jìn)程的開端。西服在18世紀(jì)有了更進(jìn)一步的發(fā)展，為了穿著的舒適性，長外套被裁短使其更貼身，并且開始使用羊毛縫制。領(lǐng)扣被解開而后被翻轉(zhuǎn)過去，這是西服駁領(lǐng)的由來。
西服按領(lǐng)型不同，一般分成平駁領(lǐng)，戧駁領(lǐng)和青果領(lǐng)，正式程度逐漸增加。▼
布雷澤西服
布雷澤西服最早產(chǎn)生于英國海軍軍官的制服，代表性的搭配是卡其褲和休閑鞋。在藍(lán)白海軍服出現(xiàn)之前，船長還沒有權(quán)利決定船員們的服裝。1837年，當(dāng)布雷澤號（HMSBlazer)船長得知新一任維多利亞女王將要來參觀他的艦艇時，他讓所有船員都穿上了整潔的藍(lán)白條海軍毛衣和海軍藍(lán)雙排扣水手上衣。這種海軍藍(lán)雙排扣水手上衣迅速地成為海員服裝中的最主要的款式。而布雷澤號船員的長款海軍式黃銅金屬扣外套也成為了軍官制服的一部分。
襯衫
如今，襯衫已經(jīng)成為商務(wù)休閑著裝中重要的一部分，但其初期的發(fā)展卻并不那么順利。中世紀(jì)，襯衫最初是以內(nèi)衣的形式出現(xiàn)的，那個時候，能夠穿上白襯衫意味著這個人有著極高的社會地位并且非常富有。穿一件簡單的襯衫就能夠提升整個人的精神面貌，亞麻和絲質(zhì)襯衫也因此獲得了極高的贊譽，人們甚至把它當(dāng)做貴重的禮物或是嫁妝的一部分。
直到20世紀(jì)早期，也只有富人們才能夠經(jīng)常更換襯衫。雖然倫敦的一家服裝廠Brown Davies自1871年起已經(jīng)開始生產(chǎn)全紐扣式襯衫，但由于款式過長，襯衫穿上去更像是一件男式睡衣。1827年，家庭主婦漢娜·蒙塔古對于總是要清洗丈夫衣領(lǐng)上的污漬這件事感到了厭煩，由此她發(fā)明了無領(lǐng)式襯衫。到20世紀(jì)30年代，無領(lǐng)式襯衫已經(jīng)變得非常普遍。這種襯衫的領(lǐng)子和袖口可以每天換洗，而衣身主體則能夠反復(fù)穿著。干凈潔白的襯衫領(lǐng)也由此成為“白領(lǐng)一族”的重要標(biāo)志。
現(xiàn)在襯衫按結(jié)構(gòu)一般可分為傳統(tǒng)襯衫、紐扣領(lǐng)襯衫和翼領(lǐng)襯衫。▼
針織衫
針織開衫
不久之前，針織開衫還被認(rèn)為是保守和古板的象征。但在過去的幾年里針織毛衣迎來復(fù)興——這就叫“就是要復(fù)古”。針織開衫就是這樣一件了不起的百搭單品，你可以穿襯衫、打領(lǐng)帶，外面套上一件針織開衫去辦公室；也可以把它跟普通的T恤搭配在一起，看起來一樣衣冠楚楚。
漁夫毛衣
漁夫毛衣（又稱編織毛衣或愛爾蘭毛衣），以復(fù)雜的方法將各部分拼接起來，胸前有電纜形的圖案。最初愛爾蘭的漁民很喜歡它，遭遇嚴(yán)酷的天氣狀況時這款毛衣可以很好地保暖。不過，這種毛衣穿上會很癢，除非你買材質(zhì)優(yōu)秀的那種。所以我建議你穿一件T恤或是牛津布襯衫打底。這款單品的出彩之處在于它可以單獨當(dāng)作外衣穿，而且非常結(jié)實，你不必穿得小心翼翼，事實上它是防彈的。
衛(wèi)衣
像T恤衫一樣被大批量生產(chǎn)的衛(wèi)衣可以說是男人衣桶中最百搭的款式了。
20世紀(jì)20年代早期，為了在訓(xùn)練過程中保暖，運動愛好者通常會穿上灰色針織羊毛衫。但定期的清洗使得羊毛衫容易縮水變形，而且羊毛面料不易晾干。20世紀(jì)20年代后期，早期的衛(wèi)衣款式開始出現(xiàn)，穿上之后顯得朝氣蓬勃，所以一經(jīng)問世便受到了人們的歡迎。
之后，人們不斷地在衛(wèi)衣的基礎(chǔ)上加以創(chuàng)新，讓它得到了進(jìn)一步的發(fā)展。1919年，費博龍·亞伯和比爾兄弟創(chuàng)立了Knicker-bocker針織公司，并以Champion為公司名進(jìn)行貿(mào)易活動。不久之后，他們研發(fā)出了將文字印在面料上的植絨法。而衛(wèi)衣面料的質(zhì)地也非常適合在上面印制文字。20世紀(jì)30年代早期，印有文字的衛(wèi)衣不再只是一件功能性服裝，它上面的文字以及其本身更代表著一個團(tuán)隊或企業(yè)的核心精神。
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