雖然PVH的官方發(fā)言人明確拒絕透露集團是否會與Simons續(xù)約，而Simons本人亦未對相關消息給出回應，但越來越度多的消息都在讓人相信，PVH和Raf Simons的關系已十分緊張。

 

　　這其中最直接的一條消息是，PVH董事長兼首席執(zhí)行官Emanuel Chirico在第三季業(yè)績發(fā)布的同時還發(fā)表了一份異常負面的聲明，稱其對Calvin Klein的一些表現感到失望。

 

　　“從產品角度看，無論是時尚還是價格層面，我們走得太遠太快。我們目前正努力彌補這一時尚過失。”這句話可以概括Chirico對于品牌現階段表現的評價及對未來的打算。這被外界解讀為其本人及PVH高層對Simons的不滿。

 

　　此外，不斷有消息傳出說，PVH希望收回Simons手中的部分權力，以更好地把控Calvin Klein及其系列品牌。充分的自主權被認為是Simons在2016年會同意“入主”該品牌的基礎。事實上，從Simons上任后其對Calvin Klein系列品牌的一系列改造之舉就能看出，他的確具有極大的話語權——不光是在產品設計上，也在品牌上商標、產品線、門店渠道、營銷手段等方面。

 

　　比如，他一上任便宣布讓自己加入Calvin Klein后的首場設計發(fā)布會，追隨包括Burberry、Gucci、Tom Ford等更為“一線”的品牌，進行男女裝秀合并;而在該場大秀之前，他又高調宣布將為品牌開辟全新定制線，并為品牌啟用全新LOGO;他還為Calvin Klein推出了新香水，并設計了品牌首個完整眼鏡系列;在子品牌的革新方面，他為成衣品牌和牛仔品牌都拍了全新風格的宣傳照，其中成衣品牌還被改了名字;他也在不長的任期內，充分挖掘了品牌及美國流行文化的歷史資源，并與Andy Warhol等美國藝術家合作，使得Klein系列品牌的形象得以刷新，和藝術、文化有了捆綁。

 

　　這一系列動作為Simons本人帶了業(yè)內榮譽，他在加入品牌第一年便收獲美國時尚設計師協(xié)會年度大獎的“最佳男裝設計師”和’最佳女裝設計師”兩個獎項，到了第二年，他再次獲得該獎項頒出的“最佳女裝設計師”頭銜。

 

　　而且不可否認的是，正是因為Raf Simons的存在，Calvin Klein成了星光日漸黯淡的紐約時裝周中難得的亮點，成了在專業(yè)人士及大眾消費者對時裝周的熱情日漸退卻時，仍然可以引爆話題的品牌。

 

　　難得的是，Raf Simons一度為Calvin Klein帶來了叫好又叫座的局面。就在本財年的第二季度，Calvin Klein的銷售額還同比上漲8%至7.86億美元。Emanuel Chirico當時向投資者滿意地透露，Raf Simons的貢獻“不僅是 205 W39 NYC 系列，還推動了我們牛仔和內衣業(yè)務的發(fā)展，尤其是我們進行了大筆投資來提升市場營銷活動。”在2017財年，PVH集團全年收入增長9%，而Calvin Klein的銷售增幅達到10%。

 

　　但就是幾個月的時間，變化翻天覆地。第三季度，Calvin Klein的銷售增幅降至2%，息稅前利潤降幅超過17%。這也才有了之前提到的來自Chirico的負面評價。

 

　　瑞士信貸零售分析師Michael Binnetti在接受《女裝日報》采訪時分析說：“對于Calvin Klein真正的核心客戶來說，目前的產品有點出格且有點太時尚。”

 

　　另一位匿名信源則提到，盡管Raf Simons為Calvin Klein塑造了讓人耳目一新、印象深刻的形象，但從長遠看，這樣的形象并不完全適配Calvin Klein，“這不是個藝術與商業(yè)的平衡狀態(tài)，藝術太多，而商業(yè)太少。”

 

　　撇開尚難說清到是否是因為“太藝術”而缺乏了增長活力的銷售成績不談，Raf Simons在Calvin Klein對于藝術追求所造成的巨大成本，無疑的確為品牌商業(yè)運作帶去了壓力和負擔。

 

　　Chirico在財報電話會議上告訴分析師，PVH在Calvin Klein的成衣線品牌Calvin Klein 205W39NYC系列上投資了6000至7000萬美元。而Calvin Klein在第三季度息稅前利潤大幅下降，被歸咎于創(chuàng)意和營銷增加了約1000萬美元的支出。

 

　　“隨著進入2019年，我們提供了更豐富的商品和市場營銷體驗，讓Calvin Klein有更多的發(fā)展機會，我們相信消費者會與品牌產生更多的聯(lián)結。”

 

　　無論如何，Chirico還是表現了對于Calvin Klein的信心。只是不知道，這些信心里對Raf Simons的還剩幾分?