這場表演基本上濃縮了它的導(dǎo)演——22 歲法國女孩 Kim Hou 對于“時裝設(shè)計”的美好愿景：讓傳統(tǒng)工人也能成為時尚設(shè)計師。Kim 已經(jīng)為這件事工作了 2 年，并成立了一個時裝品牌 about a Worker。

 

　　愿景聽上去有多美好，實際就有多叛逆。Kim 目前在荷蘭埃因霍溫工業(yè)設(shè)計學校(Academie voor Industriële Vormgeving Eindhoven，簡稱 AIVE)讀大四，盡管這所學校以開放和“真正的人道主義”著稱，老師大多也認為這個想法不切實際。

 

　　唯一支持者是她的班主任。這位老師允許 Kim 把 6 個月的課程延長到一年完成，給了她在不同城市尋找工廠、聯(lián)系零售商、參加展覽和推廣品牌的自由。她每周還會在 Skype 上與 Kim 交談，建議她在設(shè)計品牌網(wǎng)站時重點展示服裝的生產(chǎn)和設(shè)計流程，并且謹慎對待展示工人的方式。比如回避用”educate them”(教育他們)這種居高臨下的詞匯。

 

　　最終 Kim 在巴黎市郊 Saint-Denis 一間工廠找到 4 位制衣工人。通過商議，about a Worker 不追隨傳統(tǒng)時裝日程的春夏或秋冬季，而是按城市分類，以當?shù)毓と说膫鹘y(tǒng)著裝為設(shè)計基礎(chǔ)，所有面料均來自項目所在的國家。

 

　　about a Worker 是一個反商業(yè)的品牌。有多少工人可以滿足 Kim 的要求?他們的生產(chǎn)效率如何?如何保持設(shè)計質(zhì)量的穩(wěn)定?即便品牌理念已經(jīng)構(gòu)成了一個天然的故事，它的潛在買家又有多少?

 

　　從最保守的角度看，與其說這是一個商業(yè)計劃，它更像一次藝術(shù)化的理念表達——只不過它的確有衣服這種產(chǎn)品出現(xiàn)。

 

　　1

 

　　Kim 關(guān)心底層。她可以熟練地講述時下熱門的道德品牌(ethical brands)倡議，可能這與 about a Worker 涉及的合作對象密切相關(guān)。

 

　　Kim 說自己在 2013 年孟加拉達卡工廠坍塌事件之后，才得知 H&M 和 Giorgio Armani 其實在同樣的工廠里生產(chǎn)自己的商品。她對此的思考是：“工人們已經(jīng)和原來不一樣了：他們知道怎么又好又快地工作，也有足夠的想象力。問題是他們是如何被對待的，工作時長和工作環(huán)境有很多不合理之處。人們沒有意識到他們購買的商品背后存在很多問題。”

 

　　這個說法似乎不能完全概括全球的服裝加工業(yè)勞動力狀況，但可以代表 Kim 要講述的故事。

 

　　她還會提及一只黑綠白相間的 proenza schouler 水桶包。它是 Kim 上一份實習工作的禮物。她并不喜歡這份工作，但對行業(yè)日常有了更直觀的認識：“在紐約，我學會了怎么在 6 個月里做 4 個系列，除此之外還有和購物中心之類合作的各種聯(lián)名系列。簡直太瘋狂了。還有大量浪費，有時一次做 10 個樣品，但只選一款出來，其它就堆在那里或者扔掉。”

 

　　然后是那個瘋狂購物階段。初中她在一所有許多富人就讀的學校念書。女孩們喜歡穿戴香奈兒，時尚消費幾乎是一種合群的必要。“她們會問我，Kim，為什么你沒有一條 Diesel 的牛仔褲?我記得后來我一次關(guān)注了 14 個時尚博主。”

 

　　最后是一個聽起來令人深思的問題：人們?yōu)槭裁磿δ承┢放迫绱酥?進入時尚行業(yè)工作后，行業(yè)整體形象和運行規(guī)則的反差讓她感到?jīng)_擊：一些奢侈品牌喜歡談?wù)摲▏に嚕麄兊墓S可能設(shè)在西班牙，而有些鞋子則是在羅馬尼亞的工廠里生產(chǎn)。

 

　　Kim 出身優(yōu)裕。父親是知名策展人、羅馬 Maxxi 藝術(shù)總監(jiān)侯瀚如。母親 Evelyne Jouanno 則是 ars citizen 基金會創(chuàng)始人。兩人在表示支持的同時也經(jīng)常提出建議。Kim 覺得最重要的一條建議是——每個項目都不應(yīng)偏離最初的設(shè)計，要讓那些不被聽見的人被聽見、看見。

 

　　當然，這也和 about a Worker 要表達的理念如出一轍。

 

　　2

 

　　從紐約結(jié)束實習工作后，Kim 給正在摩洛哥工廠里工作的朋友 Paul Boulenger 打了個電話。Paul 曾經(jīng)創(chuàng)立過 T 恤品牌，對工廠和銷售渠道了解得更清楚。為了提高成功率，他建議 Kim 先和小工廠合作，并且自己也加入進來，成為品牌的商業(yè)合伙人。“他和一家在巴黎附近的工廠挺熟，我們?nèi)ヒ娏艘淮蚊婢蜎Q定合作。“

 

　　這家工廠就是位于巴黎市郊 Saint-Denis 的 Mode Estime。這是一家社會福利性質(zhì)的小工廠，只有十幾名工人，也只雇傭巴黎最底層、溫飽上都有困難的人，與他們簽訂 1 到 3 年的合同，提供基本的薪水，也提供培訓(xùn)。大多數(shù)工人都是此前找不到長期工作、只能做零工的移民。

 

　　Kim 運氣不錯。她找到了 4 個有做服裝基礎(chǔ)的人，也就是 about a Worker 首個系列的 4 位設(shè)計師。

 

　　Fadila Boubekeur 來自阿爾及利亞東北部城市君士坦丁(Constantine)。她從小就喜歡做衣服，針插、胸衣、手工刺繡，什么都做，這是受母親的影響。母親有一臺縫紉機，擅長做昂貴的阿爾及利亞傳統(tǒng)服裝。Fadila 喜歡重復(fù) 9 歲時的一個故事：那是她第一次自己做東西，用樹刺編織了一個發(fā)帶。

 

　　Fadila 今年已經(jīng) 60 歲了，孩子們在巴黎出生，在阿爾及利亞長大，但仍想回巴黎生活。Fadila 為此在巴黎待了 5 年，在不同協(xié)會做志愿者，直到進入 Mode Estime，”我找到了工作，還是我愛的領(lǐng)域，真是開心。 ”在 Mode Estime 一年半來的生活很規(guī)律：早上 9 點工作到晚上 5 點，熨燙，縫紉、鎖邊、剪裁，中午一小時休息。工廠外有一個小森林，風景很美。T 恤做起來最簡單，15 - 30 分鐘就能做一件。褲子難一點，但這是 Fadila 本人最喜歡的時尚單品。在描述自己的工作時她提了三次“real joy”(真正的愉悅)。她正打算和同事在工廠內(nèi)部成立一個工作室，自己設(shè)計衣服。“時尚不是道德(moral)的，不是不朽的，但它的誕生給了我們精氣神(moral)。”她有些調(diào)皮地用了個雙關(guān)。

 

　　33 歲的 Aissatou Gakou 是塞內(nèi)加爾人，18 歲就到了法國，育有三子。她喜歡穿長裙，戴顏色艷麗的頭巾、夸張的大耳環(huán)。每天最喜歡做的事是烹飪，和曾經(jīng)在塞內(nèi)加爾報名上過為期三年的縫紉課程——第一年學習手工縫紉，后兩年學機器縫紉。不過只上了一年，這家培訓(xùn)中心就被關(guān)閉了。

 

　　到法國后的 2014 年，Aissatou 得知 Mode Estime 有服裝培訓(xùn)課程，才申請入職。為了方便練習，她在家里也添置了一臺縫紉機。她不喜歡做 T 恤，討厭鎖邊和縫制領(lǐng)口這種細碎的活計，但喜歡制作圖案，因為這需要精神高度集中。

 

　　突尼斯人 Kira Ghoul 看上去總是很嚴肅。她 42 歲，有一個 9 歲的兒子。兩人來自 Djerba 附近的一個城市 Zarzis，法國人很喜歡去那里度假。雖然她從 14 歲開始學習服裝，但并非自愿。這是初中學校開設(shè)的一門課程，名字叫“copy couture”(如何仿制服裝)。雖然不喜歡，但 Kira 高度自律、有野心且精力旺盛。她通過競賽又參加了另一個課程，“industrial couture”(如何管理生產(chǎn)線)，1996 年獲得文憑后就在制衣廠里持續(xù)工作了 3 年。這里的工作環(huán)境很嚴苛：一切都緊跟著流水線走，工作時不能扭頭，每周工作 45 小時，從周一到周六，過年過節(jié)時也經(jīng)常需要熬夜加班。

 

　　但這段經(jīng)歷也有好處：因為給 Pierre Cardin 等很多品牌做代工，Kira 到法國后幾乎沒有不認識的品牌。

 

　　Misbahou Yisouf 是 Mode Estime 里唯一一名男性，到今年底才滿 32 歲。他出生于科摩羅群島(Comoro Islands)。讀到五年級時，因為家庭原因被迫去做石工，拿到了一張石工領(lǐng)班的文憑，2006 年又在軍事醫(yī)療服務(wù)中心工作了 2 年。2008 年 3 月 28 日，Comoro Islands 爆發(fā)了一場戰(zhàn)爭，Misbahou 中了三槍，失去了一條腿，逃到馬約特島(Mayotte)避難。

 

　　為了遠離戰(zhàn)火，2010 年他帶著妻子和兩個孩子到了法國。實際上他們有三個孩子，但長子留在了科摩羅群島。“人生很復(fù)雜”，Misbahou 說——每當要敘述痛苦或說來話長的經(jīng)歷但不想仔細描述時，他傾向于用“復(fù)雜”(complicated)這個詞一筆帶過——“但現(xiàn)在要容易點，我很幸運“。2014 年，一位顧問給他找到了在家樂福實習的工作，做收銀員。才上一天班，這位顧問又打電話告知 Mode Estime 有一份縫紉師的工作。“我說，不不，我不會縫紉，雖然我父母都干過這個。”但 Misbahou 還是試了試，因為他需要錢——一家人當時住在旅館里，想要換個住處。“不幸的是”，他開了個玩笑，“Alice 接納了我”。

 

　　盡管事先已知自己是唯一的男性，會和許多女性一起工作，但“現(xiàn)在我覺得我好像是在和一群男人們一起工作”。Misbahou 原本覺得做衣服是件挺愚蠢的事，但花 3 個月掌握了兩個領(lǐng)域的技巧后，他開始認真看待這件事，申請了全職工作，并且通過考試獲得了一份服裝行業(yè)的文憑，“這樣生活就可以繼續(xù)往前走了”。

 

　　3

 

　　一個系列的周期長達 6 個月，Kim Hou 幾乎全程都待在工廠里，和她邀請來的老師一起給工人們上培訓(xùn)課程，內(nèi)容以傳統(tǒng)時尚設(shè)計流程為基礎(chǔ)。

 

　　一切從 moodboard 開始：從自己的實際生活以及對這個行業(yè)的想法中尋找靈感，而不是從 pinterest 之類的圖片網(wǎng)站上。Kim 給每人提供了一部相機，讓他們拍攝工廠內(nèi)外有趣的東西。Fadila 喜歡拍街景和人，尤其是街道向地平線延伸時呈現(xiàn)的那種縱深感，以及聚集的人群;Kira 則對一切排列整齊的事物著迷：建筑物外立面的紅色磚塊，花壇邊整齊的圍欄，通風口彼此平行的縱向欄桿;Aissatou 的照片中都是草木或者布料上的植物印花;Misbahou 則通過鏡頭展現(xiàn)出一個初入服裝行業(yè)的新人的好奇：各種布料——工廠內(nèi)的、市集里的，綢緞的、棉布的。

 

　　Kim 隨后讓他們據(jù)此在紙上畫出可以印制在服裝上的圖案。“我特別強調(diào)，作畫不一定是要做成藝術(shù)品，重要的是把信息傳遞出來，它可以成為一個交流、討論的平臺。”于是，F(xiàn)adila 的街景轉(zhuǎn)化為褶皺，人群轉(zhuǎn)化為放射狀的圓形印花;Kira 用方塊、圓點和兩條線繪制出可以無限延展的一組“元圖案”;Aissatou 筆下是流動的樹葉;Misbahou 則把花朵和槍畫在了一起。

 

　　采集靈感和繪制圖案一共花了 5 個月。最后一步是解構(gòu)和重構(gòu)。Kim 給工人們提供的改造基礎(chǔ)是“Bleu de travail”。這是 19 世紀誕生的法國本地勞動者制服，一種藍色工裝。工業(yè)革命后，鐵路、煤礦等工作場所的需求人數(shù)大增，勞動者需要耐磨且耐臟的工作服。“Bleu de travail”通常用天然植物染料 Indigo 染成靛藍色，成本低、沾上油污后也不太顯眼。設(shè)計比美國工作服更簡約，沒有拉鏈、褶皺等細節(jié)設(shè)計，版型寬松直挺，通常只用 5 顆紐扣開合，雙邊車縫加固，外加多袋設(shè)計便于收納。

 

　　近年令法國藍色工裝重新受到關(guān)注的是《紐約時報》時尚攝影師 Bill Cunningham。數(shù)十年街拍生涯中，他的外套幾乎始終是一件年輕時在巴黎舊貨攤低價購入的“Bleu de travail”，這幾乎成了他個人風格的標識。

 

　　工人們對藍色工裝的改造令 Kim 感到“難以置信”。Fadila 用褶皺把工裝變成了一條不對稱的連衣裙;Kira 的銀色印花讓簡單的外套具有了未來感;Kira 把樹葉做成荷葉邊，與飄帶搭配縫制在外套表面，讓它具有了類似川久保玲風格的立體感;Misbahou 的花朵和槍重復(fù)點綴在前襟、衣口和褲口，令人想起潮牌中常用的大面積 Logo 印花。

 

　　到生產(chǎn)環(huán)節(jié)，Kim 和 Paul 在 Kickstarter 上募集了近 1.2 萬歐元，4 位設(shè)計師每人有兩件作品正式生產(chǎn)，定價均在 200 至 400 歐元左右，目前除了官網(wǎng)也在歐洲一些精品店出售。這不是一個小數(shù)目，即便是對歐洲的消費者而言，Kim 事后也收到了關(guān)于價格過高的反饋。

 

　　“如果法國人要花 300 歐元買衣服，會盡量花在精致的衣服上，比如羊絨服裝或者品牌手袋，尤其是經(jīng)典品牌。法國人對經(jīng)典品牌很有感情，這導(dǎo)致年輕設(shè)計師品牌很艱難，定價經(jīng)常得在 200 歐元以下。”

 

　　她解釋說，除了產(chǎn)量低，這樣的定價是一種主動選擇，希望讓工人和主流設(shè)計師處于同樣的位置上。“Alexander Wang 的設(shè)計就是在中國生產(chǎn)的，為什么他可以定那么高的價格呢?為什么工人們成為設(shè)計師、有了自己的品牌就不可以呢?”她的想法是：通過高定價，品牌可以將目標群體圈定在行業(yè)精英身上。如果讓精英直接消費工人設(shè)計的衣服，就意味著工人的聲音可以被直接聽到。

 

　　不過考慮到品牌在商業(yè)上的可持續(xù)性，about a Worker 從去年起推出了一些款式更簡潔的新產(chǎn)品，如夾克、T 恤、衛(wèi)衣等，價格均控制在 100 歐元以內(nèi)，此外還有只賣 10 到 40 歐元的周邊：一些印著“自由、平等、創(chuàng)意”“Work in Progress”等字樣的帆布包、鑰匙扣和手拿包。

 

　　或許一個比較實際的原因是，能夠設(shè)計勞動服裝的工人畢竟不多，而帆布包就簡單多了。

 

　　4

 

　　今年 4 月起，about a Worker 開始了第二個系列的合作——威尼斯。

 

　　威尼斯系列來得有些偶然。Kim 和 Paul 先是收到 Venice Design 的邀請，在威尼斯雙年展期間到這座城市展示自己的第一個系列。和策展人聊天時，對方提起一個名為“ Il Cerchio”的非盈利機構(gòu)。

 

　　這個機構(gòu)從 1997 年開始為威尼斯 Giudecca 島上的女子監(jiān)獄“Casa della Reclusione Donne della Giudecca”提供名為”The Sartoria”的制衣培訓(xùn)課程，并且?guī)椭@些女性成立了自己的成衣品牌“Banco Lotto n*10”。后者還于 2003 年在威尼斯最繁華的 Castello 區(qū)域開設(shè)了一間獨立門店，運營至今。

 

　　兩人在 Facebook 上找到了“Banco Lotto n*10”的老板 Giulia Pannoli，并通過她和監(jiān)獄建立了聯(lián)系。威尼斯本地一家專門為奢侈品牌供應(yīng)高級面料的紡織坊 Rubelli 也提供了支持，愿意將剩余面料交給兩人用于培訓(xùn)和制作新系列。

 

　　在等待數(shù)周的審批流程后，兩人終于在 4 月下旬的一個早晨第一次邁進了這間女子監(jiān)獄。一切都比第一次合作繁瑣得多：過安檢，把身份證件交給警衛(wèi)，把所有電子設(shè)備放進儲物柜，把攝像機交給另外一位警衛(wèi)，在進入監(jiān)獄內(nèi)室前再過安檢并登記姓名。走過長廊，盡頭才是他們要找的“Satoria”。

 

　　參與項目的 4 個女孩 Anna、Cin、Maya 和 Mihaela 是由監(jiān)獄方挑選出來的。她們每周工作 5 天、每天 4 小時，除了為本地設(shè)計師，也給監(jiān)獄自己的品牌 “Banco Lotto n*10”制衣。

 

　　進入監(jiān)獄、見到女孩們，Kim 才意識到這次的狀況多么特殊。about a Worker 成立之初的基礎(chǔ)是透明性：就像第一個系列那樣，讓工人講述自己的過去、現(xiàn)在和未來，既通過最終設(shè)計出的衣服，也通過設(shè)計流程中積累的大量照片、草圖和對話傳遞信息。但監(jiān)獄禁止 Kim 帶攝影師，每次也只允許拍攝兩三小時。相比之下，第一個系列有 6000 多張照片或視頻，威尼斯項目則只有 300 多張。

 

　　監(jiān)獄也不允許 Kim 過多打聽這些女孩的身世。和女孩見面后，Kim 也主動放棄了這種嘗試。她大概知道女孩們大多只是犯了些小差錯，但因為沒錢請律師進了監(jiān)獄，有些則只是因為移民問題。大多數(shù)人背景凄涼，來到這里甚至不是因為自己的錯誤。“有的人要在那里待 25 年。我們把時尚雜志帶給她們看，還有些藝術(shù)家的書。他們需要的東西比囚犯生活多得多。”

 

　　Kim 不希望合作變成一次因回憶往事而帶來的“自我傷害”，認為這個系列應(yīng)該強調(diào)女孩們在“囚犯”之外的身份，想展示這些女孩在受到蔑視的時候，可以通過創(chuàng)造力找回自信。“我們從來沒去過監(jiān)獄，所有想象都來自美劇里那些殘暴場面。但進了監(jiān)獄你會發(fā)現(xiàn)，最糟糕的其實是 24 小時都被監(jiān)控，被當做小孩子一樣對待。要知道，這里 20 到 50 歲的人都有，都是成年人。”

 

　　這次設(shè)計的基礎(chǔ)，是臨近威尼斯本島的人造島 Sacca Fisola 的一種傳統(tǒng)勞動者服飾。這個島嶼有 1530 人口，主要聚集著那些因中心城區(qū)士紳化和旅游業(yè)發(fā)展而被驅(qū)趕至外圍的人。傳統(tǒng)服飾是襯衫、長裙搭配一條圍裙。

 

　　Kim 讓女孩們從做面罩開始——這不僅是因為在威尼斯，也是因為面罩既寓意自我隱藏，也意味著自我展示。面罩可以成為女孩們的 avatar(虛擬形象)，寄托瘋狂的想象，展示好的一面或壞的一面。把它復(fù)制到最終設(shè)計的衣服上，也許也可以看作是用設(shè)計還原了真實的自我。

 

　　女孩們?nèi)匀坏玫搅讼鄼C用于拍攝生活環(huán)境中常見的 5 種結(jié)構(gòu)和 5 種質(zhì)地。但由于不能外出拍照，這次制作 moodboard 的過程更依賴回憶和繪畫：挑選最能定義周圍環(huán)境、定義自身和定義過往經(jīng)歷的 9 種顏色;用 20 分鐘畫出認為能代表自己靈魂的動物;3 種每天都會感受到的情緒;值得紀念的回憶。再用線條把這些組裝成面具雛形，用墨水填充面具，最后用不同顏色和質(zhì)地的面料把面具縫制出來。

 

　　在官網(wǎng)最終展示的三件作品中，一件看上去像在做鬼臉的尖頂帽，一件形似長著胡子的孩童面容，一件是金黃色和淺藍色拼成的心。

 

　　制作面罩后，Kim 又讓女孩們據(jù)此制作更大塊的面料。他們需要自問的問題包括：在監(jiān)獄里保持快樂最需要什么;周圍的人是如何穿著的，你如何定義自己的風格;做衣服的時候你最常想什么;你最擅長什么。隨后要找出最能代表自己過去、現(xiàn)在和未來的三種顏色。

 

　　4 個女孩中最讓 Kim 意外的是中國女孩 Cin。Cin 曾經(jīng)在服裝廠聚集的意大利城市 Plato 工作。最初她似乎完全沒法按照 Kim 設(shè)定的流程自我提問、繪圖、選擇布料，但最后卻做了一件“最瘋狂”的裙子。從 Kim 發(fā)來的照片看，這的確是一條充滿想象力的裙子：以白、淺紫和朱紅色搭配，看上去是用背心裙搭配襯衫的假兩件;胸口做成了四個翻蓋口袋突出胸部線條，百褶裙的每條褶皺處都用朱紅色明線突出;脖頸處還增加了幾條硬挺的白色飄帶作為裝飾。

 

　　“她一直說‘non capito, non capito’(我不懂)，后來變成‘capito capito’。”

 

　　5

 

　　所有這些都是“品牌故事”，而 Kim Hou 需要在全球各地參加展覽和演說活動時不斷重復(fù)展示它們。

 

　　她在官網(wǎng)顯著位置上放了一份可供訪客隨時下載的“Manifesto”(宣言)：我們已經(jīng)學會為生造的故事鼓掌喝彩。這些故事鑲嵌在閃閃發(fā)光的金色畫框里，輔以知名時尚設(shè)計師和潮流明星的點綴，但卻是由一些從未具名的制衣工所構(gòu)筑起來的。

 

　　Kim Hou 是這個理念的設(shè)計者，也是展示者。

 

　　她的日程看上去和一個普通大四女孩的一天沒什么關(guān)系。用她自己的話說，“我的項目好像就是我的生活了”：早上 6 點起床，花一點時間冥想，然后去工廠開會，和記者見面，工作至晚上。她的消費習慣也變得越來越克制，三個月才買一次新衣服。

 

　　今年整個夏天，她都待在巴黎工廠。過去三四個月，她總是拎著旅行箱跑來跑去，每周和不同人見面，大多是為了通過展覽、裝置和對談活動向更多人展示 about a Worker 的成果和概念。

 

　　9 月底巴黎時裝周期間，她剛和一家日本買手店合作開設(shè)了一間快閃店。在這間 10 平米的畫廊展間里，她原樣復(fù)制了制衣廠里的環(huán)境，重現(xiàn)項目的設(shè)計流程，讓 Kira 來和衣著光鮮的人們交流，找來在圣馬丁和巴黎公益時尚學院接受不同教育的學生對談，探討時尚教育的未來。她希望這個快閃店不僅是銷售衣服的地方，也成為人們探討新生產(chǎn)方式和創(chuàng)意方式的地方。

 

　　about a Worker 與 Mode Estime 工廠的合作還在繼續(xù)，“你不能利用他們做一個系列然后就停止合作關(guān)系。”由于其福利性質(zhì)，工人在 Mode Estime 的合同最久總共只能是三年。Kim 正在和工廠設(shè)計一個長期項目，允許工人們在積累足夠的資歷后找到更好的工作。

 

　　參與第一個系列的 4 名工人中，唯一的男性 Misbahou 已升職成為領(lǐng)班，離他進入時尚圈的夢想算是近了一步。Fadila 打算一年后退休。Aissatou 因為家庭原因已經(jīng)離開，全身心放在照顧三個孩子上。Kira 病得很重，實際上在加入項目時她就已經(jīng)被診斷出癌癥，但對她而言，“工作比什么都重要”。

 

　　Kim 計劃下一步在中國或者孟加拉尋找工廠。”我們的目標是不斷推出新系列，也許甚至可以幫工人們開店。讓人們了解工人是第一步，第二步是讓人們參與討論。我沒有解決辦法，只是提出問題。about a Worker 只是為了讓不同背景的人有機會遇見，能談一談?wù)麄€時尚體系能否變得更好。“

 

　　那么 about a Worker 可以在多大范圍內(nèi)改變服裝加工業(yè)的勞工狀況?可以讓多少“精英直接消費工人設(shè)計的衣服”，多少“工人的聲音可以被直接聽到”?

 

　　追尋這個答案的過程或許就是 Kim Hou 經(jīng)營這個品牌的過程。

 

　　如果 Kim 希望自己這個品牌長治久安，可能她無法回避那些商業(yè)化最基礎(chǔ)的問題：獲取利潤就需要擴大規(guī)模，或者提高毛利率，而擴大規(guī)模意味著理念的損耗。但如果不為利潤，那么這個生意就會像慈善藝術(shù)一樣進行，它的可持續(xù)性本身能維持多久?

 

　　有兩點或許是最實際的：一個是在 about a Worker 與工廠管理者簽訂的合同中，每賣出一件就有 10% 的提成返還給所有工人，而不僅是負責設(shè)計的那位工人。其次是，Kim 只是一個提出問題的人，她不必以此為生。