紐約時(shí)報(bào)時(shí)裝總監(jiān)Vanessa Friedman在一篇文章中指出，自上季以來(lái)，一些奢侈品牌在運(yùn)動(dòng)鞋上的嘗試以慘淡收?qǐng)觯馚alenciaga等品牌已經(jīng)開(kāi)始回歸高跟鞋設(shè)計(jì)。她表示， 當(dāng)下奢侈品牌生產(chǎn)運(yùn)動(dòng)鞋已經(jīng)從最初以舒服、功能性為目的轉(zhuǎn)變成為了生產(chǎn)而生產(chǎn)，消費(fèi)者對(duì)此逐漸產(chǎn)生審美疲勞。

不過(guò)早前有觀點(diǎn)認(rèn)為，隨著風(fēng)潮和市場(chǎng)的劇烈變化，如何更好地連接千禧一代成為奢侈品牌的面臨的最大挑戰(zhàn)之一，運(yùn)動(dòng)鞋一度擔(dān)當(dāng)起這個(gè)角色。

1996年，Prada成為第一個(gè)推出運(yùn)動(dòng)鞋的奢侈品牌，2002年Yohji Yamamoto和Jeremy Scott成為adidas的合作伙伴，Lanvin也于2005年推出了運(yùn)動(dòng)鞋。

2014年，在Chanel以女性主義做主題的高級(jí)定制時(shí)裝秀上，走下大皇宮階梯的模特腳下的高跟鞋被定制運(yùn)動(dòng)鞋取代，創(chuàng)意總監(jiān)Karl Lagerfeld首次把運(yùn)動(dòng)鞋作為主角搬上舞臺(tái)，引起業(yè)界高度關(guān)注。據(jù)悉，Chanel當(dāng)年推出的64對(duì)運(yùn)動(dòng)鞋均由高級(jí)定制鞋匠馬薩羅提供，每對(duì)需要約30個(gè)小時(shí)的手工來(lái)完成。

時(shí)裝評(píng)論人Suzy Menkes在秀后的一份評(píng)論中寫道，“Chanel 2014春夏系列中的運(yùn)動(dòng)鞋顯然讓現(xiàn)場(chǎng)觀眾感到喘不過(guò)氣，這超出了人們對(duì)Chanel的常規(guī)印象。”

英國(guó)《衛(wèi)報(bào)》則對(duì)Chanel這一系列表示肯定，認(rèn)為給奢侈行業(yè)創(chuàng)造了一種新風(fēng)格，也解放了模特們的雙腳，不僅是奢侈品牌在鞋履領(lǐng)域邁出的一小步，更是女性主義方面的一大步。

2015年，adidas與Kanye West合作推出的 9000 雙 Yeezy 在 10 分鐘內(nèi)售罄，正式將運(yùn)動(dòng)鞋風(fēng)潮推至一個(gè)新高度，無(wú)論是Louis Vuitton、Dior、Gucci還是Valentino，運(yùn)動(dòng)鞋逐漸成為奢侈品牌秀場(chǎng)上的主角之一。

有業(yè)界人士透露，近年來(lái)各品牌營(yíng)銷部門開(kāi)始對(duì)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)施加壓力，要求每個(gè)系列的鞋履產(chǎn)品中都必須有運(yùn)動(dòng)鞋，而且外形要足夠夸張，以具備話題感，例如Balenciga的老爹鞋、Versace的厚底膠帶涼鞋、Jimmy Choo的Diamond運(yùn)動(dòng)鞋以及Roberto Cavalli帶有宇宙飛船般底部的銀色運(yùn)動(dòng)鞋等。對(duì)于奢侈品牌而言，運(yùn)動(dòng)鞋的外觀比起專業(yè)性能更重要。

由于奢侈品牌自身的價(jià)值，這些看似華麗卻并不舒適的運(yùn)動(dòng)鞋普遍售價(jià)高昂，Gucci的老爹鞋定價(jià)580美元，一對(duì)Balenciaga的Triple S售價(jià)895美元，Louis Vuitton的Archlight售價(jià)1090美元，在年輕消費(fèi)者的追捧下更成為奢侈行業(yè)內(nèi)最暢銷的產(chǎn)品之一。

回歸到商業(yè)的本質(zhì)，由于奢侈品牌看到運(yùn)動(dòng)鞋市場(chǎng)所蘊(yùn)含的潛力，才會(huì)跳出傳統(tǒng)高端定位的桎梏，不斷擁抱運(yùn)動(dòng)鞋市場(chǎng)。有分析人士表示，這與業(yè)內(nèi)近來(lái)常談到一個(gè)熱門術(shù)語(yǔ)FOMO（Fear of missing out）也有關(guān)系，這種“害怕錯(cuò)過(guò)”的焦慮同樣適用于奢侈品牌。沒(méi)有推出運(yùn)動(dòng)鞋的品牌急于進(jìn)入市場(chǎng)，擔(dān)心失去被年輕人討論，而被邊緣化。