支晨很生氣，但是也很無奈。距離她設(shè)計的針織衫和針織裙被網(wǎng)紅服裝店抄襲不過半年，又有朋友告訴她市面上出現(xiàn)了其他仿款，只是這一次她沒有心力再去維權(quán)了。因為她意識到無論從規(guī)模上還是聲量上，獨(dú)立設(shè)計師都很難與背后有經(jīng)紀(jì)公司支撐的網(wǎng)紅抗衡。記得上一次，她還被網(wǎng)紅的粉絲叫作“原創(chuàng)狗”。

 

　　支晨的女裝品牌i-am-chen成立快兩年了，現(xiàn)在工作室的人數(shù)只能湊齊一桌麻將——一個負(fù)責(zé)對外溝通的合伙人、一個助理、一個生產(chǎn)經(jīng)理和她自己。她覺得要想解決被大公司“欺負(fù)”的問題，要么提高抄襲難度，要么就把牌子做大。

 

　　其實i-am-chen的發(fā)展速度已經(jīng)很快了。從2017秋冬系列入駐的兩家店，到2019春夏系列的50家店，每一季數(shù)量都在成倍增長。現(xiàn)在已經(jīng)賣去了Browns、Machine-A、連卡佛等知名多品牌零售商處。在中國，i-am-chen入駐了The Balancing、集盒、素然等約20個買手店品牌。

 

　　在上海嘉里中心的素然店鋪中，i-am-chen的貨架擺在一進(jìn)門的地方。售貨員說，有些款式已經(jīng)售罄，想買還得從南京調(diào)貨。

 

　　越來越多的買手注意到i-am-chen，與它的風(fēng)格自然是分不開的。無論是掛在貨架上，還是穿著走在人群中，i-am-chen都有極高的辨識度，幾乎每件單品的色彩都十分鮮亮，衣服上略微抽象的圖案，搭配圓潤的勾畫手法顯得俏皮童趣。

 

　　面料方面，支晨主攻針織，她擅長把不同特性的紗線組合起來，創(chuàng)造與傳統(tǒng)毛衣不同的質(zhì)感，既保留了針織的柔軟感，又能讓版型挺闊。

 

　　Tube Showroom已經(jīng)與支晨合作了三季，創(chuàng)始人Zemira Xu回憶起第一次看到i-am-chen時，是眼前一亮的感覺。“我很喜歡她對色彩的運(yùn)用，因為要把很多顏色組合在一起還是挺有挑戰(zhàn)性的，但i-am-chen的色彩呈現(xiàn)就很有年輕的活力感，目前市場上這樣定位的品牌還比較少。”

 

　　今年7月，i-am-chen和中國的Angel Chen、日本的Yohei Ohno以及韓國的Youser獲得了國際羊毛標(biāo)志大獎亞洲半決賽優(yōu)勝獎，設(shè)計師每人都獲得了七萬澳幣的獎金。接下來，他們需要制作美麗諾羊毛膠囊系列，用于角逐明年2月在倫敦的全球總決賽。最終的獲勝者可以在連卡佛、Mytheresa、Harvey Nichols等平臺售賣該系列。

 

　　支晨自此開始在中國獨(dú)立設(shè)計師的圈子內(nèi)嶄露頭角，但回溯她成為設(shè)計師的歷程，卻充滿了出其不意。

 

　　第一次見到支晨，是在Tube Showroom的2019春夏訂貨會上。瘦小的她裹在自己設(shè)計的一款寬大毛衣中，顯得更小巧了。如果見到本人，很難把她和“機(jī)械”、“理工”這樣的專業(yè)聯(lián)系在一起，而事實上她當(dāng)初的確差點“入錯了行”。

 

　　支晨是廈門人，從小無論是家人還是同學(xué)，幾乎都在職業(yè)道路上走著一條“正統(tǒng)”的路線。后來她入讀了當(dāng)?shù)氐囊凰攸c高中，那時，理工、金融類工作仍高居同學(xué)們心中“好工作”金字塔的頂端。尚未有清晰規(guī)劃的她便也隨波逐流，大學(xué)考取了機(jī)械專業(yè)。

 

　　而當(dāng)她回過神來，意識到自己想嘗試服裝設(shè)計時已經(jīng)開學(xué)一段時間了。如果重新學(xué)畫畫考美術(shù)生和參加高考，又需要額外的兩年時間，但她覺得繼續(xù)留在機(jī)械專業(yè)，可能要后悔幾十年，還不如早點破釜沉舟。

 

　　兩年后，支晨如愿入讀了東華大學(xué)服裝設(shè)計專業(yè)，并在畢業(yè)后前往美國帕森斯設(shè)計學(xué)院讀研。在帕森斯停留一年后，她再次退學(xué)，轉(zhuǎn)投倫敦時裝學(xué)院的時裝設(shè)計專業(yè)。經(jīng)歷了這幾番輾轉(zhuǎn)，她終于在2017年初碩士畢業(yè)。

 

　　如今，她回憶起看似與設(shè)計毫不沾邊的前十幾年人生，好像還是有一些與時尚蛛絲馬跡的聯(lián)系。“其實從小我就對‘美不美’這件事很在意，連選擇牙刷這件事都會很糾結(jié)，”她說，“小時候去超市買牙刷就必須要選最漂亮的那支，可能是天性使然吧。”

 

　　不過，直到碩士畢業(yè)的那一刻，支晨還從未有過做品牌的念頭。

 

　　當(dāng)時她眼里的設(shè)計師職業(yè)是很瘋狂的。“我實習(xí)的時候，看到有些設(shè)計師牌子做了好多年，但從來沒有一件衣服能有超過50件的訂單，”她說，“或者整個工作室就設(shè)計師一個人，沒有全職工作人員，每天還要瘋狂加班。”即便是當(dāng)她自己“入了坑”，成為一個正兒八經(jīng)的設(shè)計師后，還是常以“時尚民工”自詡。

 

　　拉她“入坑”的是現(xiàn)在的合伙人。在看了支晨的畢業(yè)設(shè)計后，合伙人覺得一定能大賣。“其實我也不知道服裝行業(yè)的水有多深，就是覺得這么好的衣服肯定能賣出去，”合伙人說，“如果賣不出去，肯定是賣的人有問題，而不是衣服的問題。”

 

　　用支晨的話說，在合伙人的“威逼利誘”之下，她決定試一試，于是畢業(yè)設(shè)計便成了i-am-chen的第一季。那是支晨第一次嘗試用針織做全系列，沒想到居然就這么成了品牌后來的主打材質(zhì)。

 

　　她第一次接觸針織是從倫敦時裝學(xué)院的電腦針織機(jī)開始的。

 

　　或許是受從事科技類工作的父母影響，支晨從小就對機(jī)器的效率深信不疑，甚至相信總有一天人類會被機(jī)器人取代。而在這之前，她一直覺得時尚學(xué)校教授的手工縫制有些落后，需要兩天才能縫制完成的任務(wù)，交給機(jī)器只需要20分鐘。所以當(dāng)她看到機(jī)器和織片的時候，就知道這是她想要的。

 

　　除了契合自己的創(chuàng)作理念，支晨選擇以針織作為品牌特色還因為她看到了這個材質(zhì)的開發(fā)潛力。“針織不局限于毛衣，比如T恤和空氣層也是針織，只是用不同的機(jī)器而已，”她說，“還有很多紗線、后處理可以選，這些結(jié)合在一起就有很多東西可以做。所以針織比消費(fèi)者的認(rèn)知大很多。”

 

　　翻看支晨的朋友圈，會發(fā)現(xiàn)她不是在選紗線的路上，就是在紗線堆里鉆研——“每次選紗線就像選妃一樣糾結(jié)”。她會在一件毛衣中混3個國家、5個公司的紗線，一個季度就能使用十幾種紗線。用她自己的話說，太能折騰。

 

　　針織是特別依賴產(chǎn)業(yè)鏈的品類，因此支晨合作的工廠幾乎都在中國。最初找工廠時很艱難，雖然她發(fā)現(xiàn)有很多專業(yè)人士對針織十分了解和癡迷，但數(shù)量還是較少。

 

　　專攻針織的設(shè)計師也不多，近一年常在上海時裝周出現(xiàn)的黃莎莎算是一個。黃莎莎的品牌Swaying比較突出肉眼可見的質(zhì)感，例如2018秋冬系列中，無論是大衣、貼身款式，還是帽子圍巾，僅看一眼便能體會到柔軟、飄逸等不同的感覺。為了體現(xiàn)這些觀感，她運(yùn)用蓬松的馬海毛織片營造空氣感、用雙面平織的方式把較粗羊毛仔紗線做出厚實感等。針織的多樣性可能就是它的魅力所在。

 

　　不過值得注意的是，針織的復(fù)雜性是雙面的，開發(fā)可能性多的同時，也有許多桎梏。

 

　　例如當(dāng)紗線織得較密的時候會出現(xiàn)容易勾絲的情況，針織品類的售后問題也會比普通品類挑戰(zhàn)更大一些。此外，Zemira Xu還提到了針織不可避免的季節(jié)性問題。“相對來說，春夏季針織品類的銷售時間比較短，如果薄厚沒控制好的話，買手們就會比較緊張。”因此，i-am-chen 2018春夏系列第一次在Tube Showroom售賣時，買手們雖然對設(shè)計風(fēng)格很感興趣，但訂單量還是較少，直到秋冬才迎來爆發(fā)。

 

　　在支晨看來，現(xiàn)在最難的地方還是在生產(chǎn)開發(fā)上。由于針織與她在學(xué)校里學(xué)習(xí)的的梭織非常不同，所以她很珍惜包括秀款在內(nèi)的每一件樣衣。“開發(fā)成本大、時間長，我要保證每個款從T臺走下來也是可以生產(chǎn)的。”

 

　　目前在i-am-chen的產(chǎn)品中，會看到許多具有彈性的萊卡面料的應(yīng)用。2018秋冬系列中有一件藍(lán)色的全萊卡面料大衣，支晨說，為了做這件衣服，工廠都快被她逼瘋了，最后都不愿意再做，所以這款大衣成了“絕版”。

 

　　但她希望可以等訂單再多些、規(guī)模再大一些的時候去訂做面料，因為這才是保證品牌獨(dú)特性的關(guān)鍵所在。

 

　　有趣的是，i-am-chen的第一個買家是紐約現(xiàn)代藝術(shù)博物館(MoMA)。2017秋冬系列在倫敦時裝周發(fā)布后，MoMA向她發(fā)去了參展郵件，想要買一款針織鉛筆裙，當(dāng)時支晨還以為是詐騙。后來那條裙子和李維斯牛仔褲、Chanel小黑裙、YSL吸煙裝等一起成為了時尚展覽“物品：時尚是現(xiàn)代的嗎?(Items: Is Fashion Mordern?)”中的展品。

 

　　那一季i-am-chen還收到過5、10件的訂單，2018秋冬系列已經(jīng)開始有訂單量上300的款式，2019春夏系列的訂單量則平均在100件左右。“現(xiàn)在i-am-chen確實發(fā)展的很快，我還是挺驕傲的。但講真，不快一點就‘死’了。” 支晨說。

 

　　在界面此前做過的近20個設(shè)計師專訪中，發(fā)現(xiàn)這些年輕設(shè)計師們都多多少少會經(jīng)歷品牌運(yùn)營上的難處。從校園中走出來的他們一轉(zhuǎn)眼便成為了創(chuàng)業(yè)者，投身于商海之中，而他們卻很難跳脫出純粹的“設(shè)計師”身份。

 

　　從單純的創(chuàng)意輸出者，成為兼顧組建團(tuán)隊、找投資人、日常運(yùn)營、組建供應(yīng)鏈、品牌宣傳的“千手觀音”。更不用說一旦開始做品牌，還要趕著一年兩季的創(chuàng)作周期，工作強(qiáng)度和學(xué)習(xí)、適應(yīng)能力上都面臨著極大的考驗。

 

　　更困難的是，這種情況下，設(shè)計師們原本的創(chuàng)意理念也會受到市場的影響。他們中有人要在中、西方市場的喜好之間做出選擇，有人要在是否拓展品類上糾結(jié)，還有許多人會在款式的設(shè)計感和商業(yè)性上作出平衡。

 

　　例如剛畢業(yè)不久的黃婉冰，她選擇把原來的品牌Wanbing Huang一分為二：Wanbing Huang從時裝品牌變?yōu)楦w現(xiàn)她本人特質(zhì)的藝術(shù)品牌，而新成立的AT-ONE-MENT則會是側(cè)重商業(yè)化的時裝品牌。時裝品牌Evening的設(shè)計師于婉寧則把自己的藝術(shù)想法從時裝設(shè)計中剝離出一部分，付諸于畫廊、藝術(shù)家合作布展等活動。還有以硅膠材質(zhì)打出名氣的品牌Xiao Li，它的設(shè)計師李筱選擇把這個不適用于服裝實穿性的材質(zhì)，重新運(yùn)用在包袋、鞋和首飾等配飾上。

 

　　而支晨看上去比其他人更早地考慮了這一問題。“設(shè)計師和藝術(shù)家要分清楚，我對自己的定位是設(shè)計師，而一個好的設(shè)計應(yīng)該是有想法的，會是消費(fèi)者愿意掛在衣柜里的東西，”她說，“就像CELINE前創(chuàng)意總監(jiān)Phoebe Philo的設(shè)計一樣，既聰明，又實穿。”

 

　　為了便于開拓市場，支晨每一季都會做很多SKU。2017秋冬系列有20多個SKU、2018春夏做到了50個左右、2018秋冬大約有70個，新一季有80多個。“這就是出于商業(yè)化的考慮。”隨著客戶數(shù)量的增長，她還要考慮不同地域消費(fèi)者的習(xí)慣，因此她會至少湊出1至2桿的衣服陳列，以保證每個店鋪都能訂到自己想要的款式。

 

　　但她并未給自己的市場定位設(shè)限，一方面是因為她還在觀察市場對i-am-chen的反饋，另一方面是品牌的規(guī)模未能給予她有足夠參考意義的觀察數(shù)據(jù)。“也許每個設(shè)計師都會說要賣給什么樣的女性，但搞不好買我衣服的人可能是個有童心的年長的人呢。是給年輕的靈魂，物理的年齡只是一個數(shù)字。”不過，她現(xiàn)在可以明確的目標(biāo)是，讓別人看到針織就能想到i-am-chen。

 

　　不過Zemira Xu認(rèn)為，設(shè)計師們也可以適當(dāng)放慢腳步，建立品牌的前兩年可以以梳理設(shè)計師風(fēng)格、做好財務(wù)計劃、完善好團(tuán)隊為主。“作為Showroom，我們也會幫設(shè)計師看看商品結(jié)構(gòu)和定價，所以不建議他們太急著關(guān)注商業(yè)化問題。”

 

　　最近支晨已經(jīng)開始忙著創(chuàng)作2019秋冬系列了，又不可避免地投入到紗線堆之中去，還有不到3個月時間就要前往倫敦時裝周發(fā)布。“其實我覺得做什么職業(yè)都痛苦，那么無聊的痛苦總不如有趣的痛苦。”